Путешествия моей молодости. Часть 24. Валдай. 1987 год

Путешествия моей молодости. Часть 24. Валдай. 1987 год

06.06.2014 17:44 |

Двадцать четвертая часть серии "Путешествия моей молодости" посвящена Валдаю - городу в Новгородской области России. В этом городе мне довелось побывать дважды: первый раз - с 19 по 28 августа 1987 г. с папой и второй раз - 2 октября 2010 г. с педагогическим коллективом моей школы. Путешествие 2010 г. я опишу в последней, тридцатой, части серии (ибо в 2011 г. я никуда не выезжала из Санкт-Петербурга, а путешествие зимы 2012 г. на Мальту я уже описала в отзыве "Мальта в январе и феврале" и в серии "45 дней и ночей в мальтийской Марсаскале"), а двадцать четвертая часть будет посвящена путешествию 1987 г.

Забронировать номер в гостинице в Валдае мы с папой решили еще в начале июля, сразу после того, как было решено, что с мамой мы поедем в Москву с 6 по 17 августа. Первоначально мы наметили поездку в Валдай до Москвы - на вторую половину июля. Однако на июль все места в гостинице уже были заняты, и тогда мы решили снять номер на вторую половину августа. Бронирование было возможно только на пять дней, но потом на месте срок пребывания в гостинице можно было продлить. В результате мы с папой забронировали двухместный номер в гостинице "Валдай", расположенной в одноименном городе на улице Луначарского, 20, на пять суток - с 19 по 24 августа 1987 г. Сколько стоила бронь, я не помню.

Добраться из Ленинграда до Валдая можно несколькими способами. Один из них - через Бологое. В начале августа, незадолго до поездки в Москву, папа купил два билета до Бологого, на дневной скорый московский поезд № 47, отправляющийся с Московского вокзала в 8.30 среды, 19 августа. Ровно за сутки до этого, в 8.30 вторника, 18 августа, мы с мамой приехали из Москвы на ночном скором поезде № 4 "Экспресс". Приехав домой, перекусив, поспав, погуляв, помывшись, ночью мы вновь легли спать. А в шесть утра папа меня будит: "Маша, вставай! Поехали в Валдай!".

Встав и позавтракав, мы втроем вышли из дома и поехали на Московский вокзал (мама нас провожала). Наш вагон был № 1 (он действительно был первым по ходу поезда), а наши места - № 11 и 12. Они были в третьем с конца ряду на правой стороне вагона и ориентированы по ходу движения поезда (нумерация вагонов была с головы поезда, а мест в первом вагоне - с конца вагона). Я села к окну на место № 11, а папа - рядом, на место № 12. Нам повезло, ибо места, расположенные на левой стороне вагона (таковыми, в частности, были места №№ 9,10,13 и 14), были ориентированы против хода поезда. Точно по графику, в 8.30, поезд отправился.

Было холодно (как я уже говорила в шестнадцатой части, 1987 год был одним из самых холодных годов двадцатого века), температура воздуха не превышала четырнадцати градусов тепла. Поэтому мы с папой были в плащах. Но в вагоне было жарко, и мы сняли плащи и решили повесить их на крючок. С ориентацией кресел нам повезло, а вот с крючками - нет. Крючки были только через ряд, и как раз рядом с нашим рядом их не было. И мы повесили наши плащи на крючок, расположенный на один ряд впереди нас.

Поезд останавливался в Малой Вишере, Окуловке, Угловке и в 12.35 приехал в Бологое. Здесь мы вышли из поезда, взяв багаж и ручную кладь, но совершенно забыв о плащах. Через десять минут поезд отправился дальше - в сторону Москвы, и наши плащи поехали вместе с ним, но без нас.

Мы пообедали в ресторане станции Бологое (как и подобает в ресторане, нас обслуживал официант), а затем поехали в сторону Валдая. Изучив расписание поездов, мы установили, что прямого поезда или электрички от Бологого до Валдая нет, и поехали в Валдай на автобусе. Причем сначала, ошибочно посчитав, что прямых автобусов до Валдая также нет, мы купили билеты до станции Выползово, намереваясь там пересесть на автобус, идущий в Валдай.

Автобус отправился из Бологого и, проехав около пятнадцати километров, выехал на шоссе "Москва-Ленинград" и поехал в сторону Ленинграда. При этом в точке выезда на шоссе был указатель, из которого следовало, что до Москвы - 340 км, а до Ленинграда - 360 км. Примерно через час автобус доехал до Выползово. Водитель объявил: "Выползово, следующая остановка - Валдай". Оказывается, этот автобус идет до Валдая... Не только мы, но и многие другие пассажиры ехали в Валдай, а купили билеты только до Выползово. Тогда мы и другие пассажиры купили у водителя дополнительные билеты от Выползово до Валдая и поехали дальше. Еще примерно через полчаса автобус приехал на автовокзал города Валдая.

Мы вышли из автобуса и стали искать гостиницу. Спросив у местных жителей, где находится улица Луначарского, мы достаточно быстро нашли ее и дошли до гостиницы, располагающейся в двадцатом доме. Войдя в холл, мы предъявили администратору документы на бронирование. Она дала нам два экземпляра анкеты, которую мы должны были заполнить. Исполнив формальности, мы с папой получили ключи от тридцать четвертого номера, расположенного на втором этаже (всего в гостинице четыре этажа). Поднявшись по лестнице, и отыскав наш номер, мы вошли в него. Было примерно 17 часов 10 минут.

Гостиница "Валдай" Автобусная станция в Валдае

Наш тридцать четвертый номер располагался в правой части второго этажа, его балкон выходил на лицевую сторону (т. е. на улицу Луначарского) и был вторым или третьим справа (точно не помню). При этом во всех номерах, в т. ч. и расположенных на первом этаже, были балконы. Как и подобает двухместному номеру, в нашем номере было две кровати. Кроме того, в номере было радио. Войдя в номер и поставив багаж, мы включили радио. В это время заканчивались последние известия, а затем женский голос объявил: "Московское время 17 часов 15 минут", заиграла музыка, после чего мужской голос объявил: "Говорит радиостанция "Юность" (в то время эта радиостанция выходила в эфир два раза в сутки - в 17.15 и в 23.05).

Сразу при входе в номер справа был стенной шкаф, а слева - санузел с раковиной, туалетом и ванной. Кроме того, туалеты и душевые были и на этаже. Однако и в номере, и на этаже из кранов текла только холодная вода. Мы обратились к администратору за разъяснениями. Оказывается, нам не повезло - в квартале на три неделе отключили горячую воду в связи с плановой профилактикой ТЭЦ... (периоды отключения горячей воды я называю "греческими" - горячей воды нет, поэтому надо набирать холодную и греть ее на плите ).

Смирившись с тем, что воду для купания необходимо греть, мы пошли обедать. Столовой поблизости мы не нашли и в качестве места ежедневных обедов выбрали ресторан. Он был относительно недорогой, и, как и подобает в ресторане, заказы принимал и исполнял официант.

После обеда мы прогулялись по улицам Валдая. На одном из перекрестков мое внимание привлек дом с необычным номером: 34/34. Угловой дом имел тридцать четвертый номер как по одной, так и по другой улице. Названия улиц, на перекрестке которых стоял дом № 34/34, я не помню. Нигде больше я не встречала угловых домов с совпадающими номерами по обеим улицам.

Валдай - город очень маленький. Его население составляет около 15 тысяч человек. Город является административным центром Валдайского района Новгородской области. Валдай расположен почти точно на пятьдесят восьмой параллели Северного полушария и на долготе 33 градуса 15 минут к востоку от Гринвича. Город расположен на Валдайской возвышенности, на берегу Валдайского озера, в 140 км к юго-востоку от Великого Новгорода, в четырех километрах в стороне от федеральной автодороги Москва - Санкт-Петербург, в 385 км от Москвы и в 315 км от Санкт-Петербурга. Климат Валдая - умеренный, близкий к морскому. Средняя температура зимы - минус 6 градусов, лета - плюс 19 градусов, среднегодовая - плюс 6 градусов. Осадков - около 700 мм в год (минимум в апреле, максимум в октябре).

Валдайское озеро имеет площадь 19,7 квадратного километра, максимальная глубина озера - 60 метров. В течение пяти месяцев - с декабря по апрель включительно - озеро покрыто льдом, а с мая по ноябрь открыта навигация. Валдайское озеро представляет собой очень красивый водоем, в котором расположены несколько островов, самым крупным из которых является Рябиновый, а самым знаменитым - Сильвинский, на котором расположен Иверский монастырь. Канал Копка, прорытый в 1862 г., соединяет Валдайское озеро с соседним озером Ужи́н.

Древнейшее упоминание названия "Валдай" содержится в новгородской берестяной грамоте, датируемой серединой двенадцатого века. Но речь в ней, вероятно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте. Валдай как деревня впервые упоминается в 1495 г. Данное географическое название возникло по расположению деревни при озере Валдай, которое, в свою очередь, происходит из финского языка.

В 1770 г. Валдай получил статус города. Расположение Валдая на почтовом тракте между Москвой и Петербургом способствовало процветанию города и развитию в нем колокольного ремесла. Валдайские мастера, отливавшие большие колокола и маленькие колокольчики, славились на всю Россию. В городе действует музей колоколов. Согласно воспоминаниям папы (царствие ему небесное - скончался в 2010 г. в возрасте шестидесяти пяти лет), в 1987 г. мы были в музее, но я об этом совершенно не помню. Воспоминания о музее колоколов у меня сохранились только от второго визита - в 2010 г. я была в Валдае вместе с педагогическим коллективом моей школы.

В Валдае имеются как современные пяти-, девяти- и шестнадцатиэтажные дома, так и домики дачного типа. Последние расположены, в частности, на Февральской улице. По этой улице мы с папой гуляли практически каждый вечер во время нашего пребывания в городе.

Затем мы пошли на берег Валдайского озера. Увы, купаться было нельзя - как я уже говорила, 1987 год был очень холодный, и температура воздуха во второй половине августа не превышала плюс четырнадцати градусов. На берегу была пристань, с которой периодически ходил катер. Изучив расписание, мы установили, что катер из Валдая ходит на остров, на Долгие Бороды и на Берег Валдая. Некоторые рейсы катер совершал на остров и обратно, а некоторые - с заездом на остров, и далее на Долгие Бороды, Берег Валдая, обратно на остров и в Валдай. В зависимости от дальности путешествия, варьировалась стоимость билетов. Насколько я помню, до острова билет в один конец стоил 15 копеек, до Долгих Бород - 30 копеек и до Берега Валдая - 40 копеек. Всё стоило копейки...

Валдайское озеро Домики дачного типа на Февральской улице

Мы с папой решили на следующий день - 20 августа - на первом рейсе в 11.00 съездить на остров.

Вернувшись в гостиницу около девяти часов вечера, мы поужинали и легли спать.

На следующий день, в четверг, 20 августа, мы проснулись около половины десятого, позавтракали в номере гостиницы и отправились на пристань. Купив два билета до острова туда и обратно за 60 копеек, мы сели на катер. Он носил имя "Вуокса" в честь реки, протекающей по Финляндии и России (Ленинградская область). Точно по графику, в 11.00, катер отправился. Первый рейс был только до острова и обратно.

В течение четверти часа катер пересек половину Валдайского озера и достиг острова. Мы сошли на берег.

Остров называется Сильвинский. Это название происходит от латинского слова silva, что значит "лес". Действительно, бóльшую часть острова занимает лес. Площадь острова Сильвинский - 0,11 квадратного километра.

На острове Сильвинский расположился Иверский монастырь (полное официальное название - Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий мужской монастырь). Основанный в 1653 г. патриархом Никоном, во время нашего визита в 1987 г. монастырь не действовал и представлял собой ужасное зрелище: храмы не действовали и пришли в полное запустение, монастырские строения стояли с полуразрушенными стенами и находились в аварийном состоянии, о монашеской жизни не приходилось и заикаться...

Четыре года спустя, в 1991 г., монастырь был возвращен Новгородской епархии и постепенно стал возвращаться к жизни. Ко времени моего второго визита в 2010 г. обитель кардинально изменилась и приобрела благообразный вид: храмы вновь стали действующими - в них регулярно совершались богослужения, монастырские постройки отреставрированы, в обители подвизались около десяти монахов и послушников, монастырские поля были засеяны, и с них ежегодно собирали урожай.

Иверский монастырь Иверский собор

Осмотрев монастырь, находившийся в плачевном состоянии, мы вернулись на катере в Валдай, пообедали в ресторане, а во второй половине дня гуляли по улицам города.

В пятницу, 21 августа, в 11.30, мы поехали на катере в Долгие Бороды. Второй рейс катера, в отличие от первого, был более длинным - после пятиминутной стоянки на острове катер не возвращается в Валдай, но идет дальше - сначала в Долгие Бороды, затем в Берег Валдая, после чего возвращается обратно в Валдай (на обратном пути катер также заходит на остров).

Пристань Долгие Бороды расположена на противоположном берегу Валдайского озера. Здесь расположилась одноименная турбаза с летними домиками без удобств (туалет - только на территории турбазы, но не внутри домиков...). Местность вокруг турбазы заболочена - ноги постоянно увязали во влажной почве, но только по пятку - слава Богу, опасных трясин здесь не было.

Побродив пару часов по Долгим Бородам, мы сели на катер, чтобы вернуться в Валдай. Катер шел через пристань Берег Валдая - отойдя от Долгих Бород, он вскоре вышел из Валдайского озера, прошел по каналу Копка (канал получил свое название по той причине, что его копали) и вошел в озеро Ужин (это название происходит от слова "узкий", а отнюдь не от вечернего приема пищи и не от названия неядовитой змеи "уж"). Площадь Ужина равна 9,15 квадратного километра, длина озера - 16 километров, ширина - в самом узком месте 65 метров, в самом широком - 800 метров, максимальная глубина - 80 метров. На берегу Ужина расположена пристань Берег Валдая. Сюда мы решили съездить на следующий день - 22 августа.

Озеро Ужин Турбаза "Берег Валдая"

Постояв десять минут на пристани Берег Валдая, катер отправился в обратный путь. Через канал Копка катер вернулся в Валдайское озеро и, не заходя в Долгие Бороды, через остров возвратился в Валдай. Мы пообедали в ресторане а затем гуляли по улицам Валдая.

В субботу, 22 августа, в 11.30 мы поехали на Берег Валдая. Как я уже говорила, эта пристань расположена на берегу озера Ужин, и катер идет сюда через Долгие Бороды. Как и в Долгих Бородах, на Берегу Валдая расположилась турбаза, и местность здесь заболочена, но без трясин.

Во второй половине дня 22 августа, гуляя по улицам Валдая, мы подошли к одной из городских церквей (какому празднику или святому она посвящена, я не помню). Было около половины седьмого вечера субботы, и в церкви шло всенощное бдение под воскресенье - одиннадцатое воскресенье после Пятидесятницы, глас второй. Папа решил зайти в церковь, но я отказалась заходить внутрь и решила подождать его на улице. Пробыв в храме около десяти минут, папа вернулся ко мне.

Рядом с церковью расположилось кладбище, которое неожиданно возбудило у папы грустные воспоминания. На памятнике, воздвигнутом на одной из могил, была выгравирована надпись: Павел Михайлович Фёдоров, 1947-1955. Оказывается, этот мальчик, умерший в возрасте восьми лет - младший брат моего папы, Константина Михайловича Фёдорова. Папа вместе с родителями - Михаилом Фёдоровичем и Лилией Семёновной - и братьями - Валерием (старшим), Павлом и Борисом (младшими) - был в Валдае летом 1955 г. То лето было таким же холодным, как и лето 1987 г., и Павлуша (так папа называл своего брата) простудился и заболел воспалением легких. Заболевание протекало в настолько тяжелой форме, что спасти мальчика не удалось. Его похоронили на кладбище в Валдае, расположенном рядом с церковью.

До поездки в Валдай папа никогда не рассказывал ни мне, ни маме, о своем брате Павле, умершем в восьмилетнем возрасте - мы знали только о дяде Валере и дяде Боре, здравствующих по настоящее время. Но в ту субботу, 22 августа 1987 г., папа специально привел меня на это кладбище, чтобы поклониться могиле Павлуши, так рано ушедшего из жизни. Бедный мальчик...

Два следующих дня - 23 и 24 августа - мы посвятили исследованию возможности попасть на остров без использования катера. Действительно, такая возможность существует: остров Сильвинский соединен мостом с островом Рябиновым - самым крупным островом в Валдайском озере, а Рябиновый, в свою очередь, соеденен мостом с материком. Поэтому в Иверский монастырь вполне можно попасть сухопутным путем - пешком или на наземном транспорте.

В воскресенье, 23 августа, мы туда пошли в Иверский монастырь пешком, а обратно вернулись на катере. Для того, чтобы попасть на остров Сильвинский пешком, нам пришлось выйти из Валдая, пройти четыре километра до шоссе "Ленинград-Москва", затем два километра по шоссе в сторону Москвы - до поворота налево на Боровичи, далее два километра по Боровичскому шоссе, далее вновь свернуть налево - на узкое шоссе, перейти через мост и попасть на остров Рябиновый, далее пройти три километра по Рябиновому (действительно, на этом острове в изобилии произрастает рябина), и, наконец, еще раз перейти через мост, попасть на остров Сильвинский, войти в Иверский монастырь и пройти через него. Путь весьма неблизкий - около пятнадцати километров, и, естественно, на его преодоление нам потребовалось не пятнадцать минут, как на катере, а несколько часов. Затем мы пошли на пристань и вернулись в Валдай на катере - за пятнадцать минут.

На следующий день, в понедельник, 24 августа (в этот день было новолуние), у нас закончился срок брони, заказанной в Ленинграде. Утром, сразу после завтрака в номере, мы продлили срок нашего пребывания в гостинице на четыре дня - до 28 августа и доплатили соответствующую сумму. Затем мы совершили путешествие, предпринятое накануне, в обратном порядке - пошли на пристань, сели на катер и за пятнадцать минут приехали на остров Сильвинский, а обратно в Валдай пришли пешком за несколько часов.

Три следующих дня - 25, 26 и 27 августа - мы посвятили прогулкам по Валдаю. Я обратила внимание, что в городе действует три автобусных маршрута. Трамваев, троллейбусов и метро в таком маленьком городке нет. Недалеко от гостиницы расположен междугородный автовокзал, а на окраине города - железнодорожный вокзал. Однако через Валдай проезжает не так много поездов. Один из них - "Бологое-Дно" с тремя прицепными вагонами из Москвы. Прямого поезда из Ленинграда (или даже прицепных вагонов) нет, но Ленинград и Валдай связаны прямым автобусным сообщением.

Железнодорожный вокзал Валдая Валдайский музей колоколов

По словам папы, в один из этих дней мы были в Валдайском музее колоколов, но данный факт абсолютно не отразился в моей памяти. Взамен я помню, что в одном из магазинов Валдая мы купили "Школьный астрономический календарь" на 1987/1988 учебный год (для сравнения: "Астрономический календарь ВАГО" на 1988 г. мы купили в Ленинграде 20 октября 1987 г., а отрывной календарь "Семейный" на 1988 г. - 25 ноября 1987 г.).

В четверг, 27 августа, мы с папой были в кино - там показывали фильм "Тайна двух океанов" по произведению Григория Адамова (во сколько начинался сеанс - точно не помню, кажется в 16.00). Фильм мне очень понравился.

Кадр из фильма "Тайна двух океанов" Кинотеатр "Мечта" в Валдае

В пятницу, 28 августа, мы уехали из Валдая и вернулись в Ленинград. При этом мы решили ехать не на прямом автобусе маршрута № 950 "Валдай-Ленинград", но заехать на обратном пути в Новгород (не имевший в то время официального эпитета Великий, восстановленного в июне 1999 г.). Проснувшись в шесть часов утра, мы позавтракали в номере гостиницы, забрали вещи, сдали номер и пошли на автовокзал, где купили билеты до Новгорода на автобус, шедший в Боровичи (номер маршрута и номера наших мест я не помню, кажется, места не регламентировались, и можно было садиться на любые свободные места). Около семи утра автобус подошел к станции, и мы вошли в него. Я села к окну, а папа рядом. Примерно в семь утра (точно не помню) автобус отправился из Валдая.

Примерно через полчаса после отправления из Валдая автобус приехал в Крестцы - поселок городского типа, являющийся административным центром Крестецкого района Новгородской области, соседнего с Валдайским районом. Поселок с населением около девяти тысяч человек получил свое название по той причине, что он находится на крестообразном пересечении двух дорог: Санкт-Петербург-Москва и Великий Новгород-Вологда.

Церковь Пресвятой Троицы в Крестцах Деревня Первая Болотница

Далее автобус проехал через деревню Первая Болотница. В Валдае, при входе в автобус, я заметила, что на лобовом стекле соседнего автобуса была табличка с надписью: "Валдай-П. Больница" (так я прочитала надпись ). Предположив, что буква П. означает "психиатрическая", я сказала: "Папа, а тот автобус идет до психбольницы???" Папа рассмеялся... А теперь я поняла свою ошибку: на табличке было написано не "П. Больница", а "П. Болотница", причем П. означает "первая".

Деревня Первая Болотница ничем особым не примечательна. В ней одна улица - Московское шоссе, идущее вдоль трассы "Санкт-Петербург-Москва".

Еще примерно через час автобус проехал через поселок городского типа Панковка - ближайший пригород Новгорода, вплотную примыкающий с юго-запада к областному центру. Население Панковки составляет около десяти тысяч человек.

Одна из школ в Панковке Обелиск с годом основания Великого Новгорода

Около десяти утра мы приехали в Новгород, не носивший, как я уже говорила, в 1987 г. официального эпитета Великий. На въезде в город стоит обелиск с годом основания города - 859. Такие обелиски установлены на въезде в город со всех сторон. Великий Новгород является одним из самых древних российских городов. Право называться самым древним городом России у Великого Новгорода оспаривает только Смоленск, официально основанный четырьмя годами позже - в 863 г. Однако многие жители Смоленска и Смоленской области отстаивают версию, что их город является самым древним городом нашей страны (в частности, данной версии придерживается моя соседка Анна Ивановна, родившаяся в Смоленской области в 1938 г.).

Великий Новгород расположен на широте 58,5 градуса к северу от экватора и на долготе 31,25 градуса к востоку от Гринвича. Город является административным центром Новгородской области России. Население Великого Новгорода составляет в настоящее время около 220 тысяч человек, площадь города - 90,25 квадратного километра. Климат - умеренный, близкий к морскому. Средняя температура зимы - минус 9 градусов, лета - плюс 17 градусов, среднегодовая - плюс 4 градуса. Осадков - около 550 мм в год (минимум в феврале, максимум в августе). Главная река, на которой стоит Великий Новгород - Волхов. Он замерзает в середине декабря и вскрывается в середине апреля. Волхов делит город на Софийскую и Торговую стороны. Как видите, климат Великого Новгорода суровее, чем в Валдае и в Санкт-Петербурге.

Годом основания Великого Новгорода считается 859-й (эта дата указана на обелисках, установленных на въездах в город), однако точных подтверждений данного факта нет - вполне возможно, что город был основан значительно позже (согласно документам, не позднее 30-х годов десятого века) или же наоборот значительно раньше (но не ранее начала восьмого века).

В двенадцатом веке Великий Новгород становится столицей Новгородской феодальной республики - средневекового государства, в котором не было князя. Новгородская республика управлялась народным собранием, которое называлось "вече" (это древнерусское слово соответствует современному "совет", "совещание"). Участниками вече были главы всех свободных семейств города (только мужчины). Права участников вече первоначально были равными, но впоследствии стали различаться в зависимости от социального статуса - городская аристократия постепенно взяла вече под свой контроль.

Для созыва вече использовался вечевой колокол, который был установлен на площади перед Софийским собором Новгородского кремля. На этой же площади проходили и собственно собрания. Любой человек, имевший право участвовать в вече, мог позвонить в этот колокол и созвать собрание (естественно, в разумное время - за звон посреди ночи вполне можно было остаться без головы ), чтобы обсудить проблему, интересующую созвавшего. Однако вопрос, для обсуждения которого созывалось вече, должен был быть действительно важным, и горе человеку, осмелившемуся звонить в вечевой колокол по пустякам.

В более поздние времена вече было перенесено на Ярославово Дворище. Туда же был перенесен и колокол.

Новгородское вече Упразднение Новгородской феодальной республики

На вече решались наиболее насущные вопросы внешней и внутренней политики Новгородской земли: приглашение и изгнание князей, вопросы войны и мира, союзы с другими государствами (русскими и иностранными). Вече занималось законодательством - была утверждена Новгородская судная грамота. Вечевые собрания являлись одной из судебных инстанций Новгородской земли: изменников и лиц, совершивших другие государственные преступления, нередко судили и казнили на вече (наиболее распространенным видом казни было низвержение виновного с Великого моста в Волхов. Кроме того, вече распоряжалось земельными наделами, выдавало грамоты на владение землей церквам, а также боярам и князьям. На вече происходили выборы должностных лиц: архиепископов, посадников, тысяцких.

В основе решений вече лежал принцип единогласия. Для принятия решения требовалось согласие подавляющего большинства присутствующих (не менее 75 процентов). Однако достигнуть такого согласия удавалось далеко не всегда и не сразу. При равном распределении голосов, зачастую происходила физическая борьба и повторение собраний, пока не будет достигнуто соглашение (известны случаи, когда до принятия решения вечевые собрания приходось созывать ежедневно в течение недели или даже месяца).

Новгородская феодальная республика была упразднена в 1478 г., после того как Великий Новгород вместе со всей Новгородской землей был завоеван войсками московского князя Ивана III. Вече было отменено, вечевой колокол увезен в Москву; власть в городе получают великокняжеские наместники. Многие боярские семьи были высланы из Великого Новгорода.

Со временем город утратил былое величие - в Смутное время (начало семнадцатого века) он подвергся разорению со стороны польских и шведских интервентов, затем с трудом восстанавливался, а в начале восемнадцатого века потерял эпитет Великий, стал просто Новгородом и был включен в состав Петербургской губернии как обычный провинциальный город.

В 1727 г. была образована Новгородская губерния с центром в Новгороде. Однако несмотря на статус губернской столицы, Новгород и в конце девятнадцатого, и в начале двадцатого века оставался типичным провинциальным городом Российской империи (а затем и Советской России).

Одной из самых ярких страниц в истории Великого Новгорода девятнадцатого века стало празднование в 1862 г. тысячелетия Российского государства. В честь этого события по проекту скульптора Михаила Осиповича Микешина (1835-1896) в центре Новгородского кремля воздвигается памятник Тысячелетию России.

В 1927 г. Новгородская губерния была упразднена, а ее территория вошла в состав Ленинградской области. Новгород стал центром Новгородского округа, который был упразднен в 1929 г. Утрата статуса губернского центра в условиях планового хозяйства означала лишение региона централизованного финансирования. Ленинградское руководство во главе с Кировым рассматривало Новгородчину как сельскую окраину. Никакой индустриализации Новгорода и его окрестностей не планировалось, Новгород превращался в заштатный город, "сто первый километр" для высылки из Ленинграда "асоциальных элементов".

С 1941 по 1944 г. Новгород подвергся германской оккупации. Было разрушено практически все городское хозяйство и промышленные предприятия, превращены в развалины всемирно известные памятники новгородского зодчества. Из Новгородского музея, который не был своевременно эвакуирован полностью, были расхищены ценнейшие коллекции по археологии, истории и искусству. Город был освобожден от оккупантов войсками Красной Армии 20 января 1944 г.

5 июля 1944 г. была образована Новгородская область. Превращение Новгорода в административно-хозяйственный центр области благотворно сказалось на ускорении его восстановления. 1 ноября 1945 г. Новгород был включен в число пятнадцати городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Кроме того, выносится специальное постановление о реставрации памятников архитектуры. Одним из первых был восстановлен памятник Тысячелетию России в Новгородском кремле. Памятник вновь был торжественно открыт 5 ноября 1944 года.

Первые годы восстановления Новгорода были самыми тяжелыми для горожан. Им приходилось жить в землянках, подвалах. Отсутствовали необходимые строительные материалы, ощущался острый недостаток в рабочих-строителях. Из-за недостатка материалов на кирпичи были разобраны сохранившиеся коробки здания Городской думы и торговых рядов на Ярославовом дворище. Была наполовину разобрана аркада Гостиного двора, однако после вмешательства историков она была восстановлена, и в настоящее время формирует неповторимый облик Торговой стороны со стороны реки Волхов.

Для качественного проведения восстановительных работ был необходим генеральный план. Он был разработан коллективом архитекторов во главе с академиком Алекссем Викторовичем Щусевым (1873-1949). План был утвержден 22 декабря 1945 г. Советом Министров РСФСР. В основу генерального плана был положен принцип органического сочетания нового строительства с памятниками древнерусского зодчества путем активного включения последних в современную застройку города. К сожалению, данный генплан был реализован далеко не полностью - в дальнейшем в центре города появилось высотное строительство, промышленные предприятия, ради экономии строились здания типовой архитектуры. Наиболее значимой постройкой того времени является здание железнодорожного вокзала, построенное по проекту архитектора Игоря Георгиевича Явейна (1903-1980) в 1953 г.

Наличие больших свободных площадей и пустырей после разборки завалов разрушенных зданий в центре города позволило начать в послевоенные годы обширные археологические исследования. Результатом этих исследований стали многочисленные находки предметов древнерусского искусства и повседневного быта, которые во многом изменили наши представления об истории древнего Новгорода. Одной из важнейших находок стало открытие 26 июля 1951 г. первой берестяной грамоты. Археологические исследования в городе продолжаются и в настоящее время.

11 июня 1999 г. указом президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина городу было возвращено историческое название - Великий Новгород. Кроме того, в последнее десятилетие двадцатого века были восстановлены первоначальные названия ряда улиц в центре города.

В сентябре 2009 г. в Великом Новгороде было торжественно отпраздновано 1150-летие со времени основания города (датой основания города по традиции считается классическая дата осеннего равноденствия - 21 сентября), а в сентябре 2012 г. - 1150-летие зарождения Российской государственности (также приуроченное к осеннему равноденствию).

Приехав в город, мы вышли из автобуса (он остановился на автовокзале, расположенном рядом с железнодорожным вокзалом) и сдали багаж в камеру хранения. Затем в течение семи часов мы посетили три достопримечательности Новгорода и его окрестностей - Новгородский кремль с Софийским собором, Ярославово Дворище и Юрьев монастырь.

Железнодорожный вокзал в Великом Новгороде Автовокзал в Великом Новгороде

Новгородский кремль, иначе называемый "Детинец" - первая достопримечательность Новгорода, которую мы посетили. Он представляет собой крепость, построенную, предположительно, в одиннадцатом веке (первое упоминание о Детинце в летописях относится к 1044 г.) и расположенную на западном (левом) берегу Волхова. Как и Москвовский кремль, Новгородский обнесен красными кирпичными стенами, но не такими высокими, как в Москве. Вход в Новгородский кремль возможен через две пары ворот, расположенных на западной и восточной стенах кремля. При этом, в отличие от Москвы, в Новгороде для входа в кремль не требуется сдавать сумки в камеру хранения и проходить на входе антитеррористический контроль - правительственных учреждений на территории Новгородского кремля нет.

Главными "изюминками" Новгородского кремля являются Софийский собор и памятник Тысячелетию России. В первую очередь мы с папой пошли в Софийский собор.

Софийский собор в 1987 г. не был действующим храмом - он имел статус музея и вход в собор был платным (когда мне довелось побывать второй раз в Великом Новгороде - 3 октября 2010 г. - собор вновь был действующим, а вход в храм - свободным). Поэтому мы купили два билета (кажется, они стоили по 60 копеек, точно не помню) и вошли в собор.

Софийский собор Голубь, сидящий на кресте Софийского собора

Собор святой Софии - главный православный храм Великого Новгорода. Он был построен по повелению князя Ярослава Мудрого в 1045-1050 гг. и освящен Нвгородским епископом Лукой в 1050 г. в честь Софии - Премудрости Божией. В течение последующих столетий собор неоднократно перестраивался и реставрировался. Последняя крупная дореволюционная реставрация Софийского собора была выполнена в 1893-1900 гг. под руководством архитектора Николая Сильвестровича Курдюкова (1868-1924). После революции собор разделил печальную участь многих других российских храмов - в 1922 г. он был разграблен, а в 1929 г. закрыт. В храме был организован антирелигиозный музей. Во время германской оккупации сороковых годов храм был еще раз разграблен и серьезно поврежден, в послевоенные годы - полностью восстановлен и стал отделом Новгородского музея-заповедника. В данном статусе Софийский собор пребывал во время нашего визита в 1987 г. Четыре года спустя, в 1991 г., собор вновь стал действующим - он был передан Русской Православной церкви и повторно освящен патриархом Алексием II 16 августа 1991 г. В 2005-2007 гг. была выполнена реставрация куполов собора. Как я уже говорила, в 2010 г. мне посчастливилось вновь побывать в Софийском соборе - на этот раз в действующем православном храме.

Софийский собор представляет собой пятинефный крестово-купольный храм. Он имеет три апсиды - центральную (пятигранную) и две боковые (округлые). С трех сторон центральное строение храма окружают широкие двухэтажные галереи. Собор имеет пять глав, шестая глава венчает лестничную башню, расположенную в западной галерее южнее входа. Маковицы глав выполнены в форме древнерусских шлемов. Интерьер собора близок к одноименному киевскому храму святой Софии, но некоторые элементы в новгородском храме имеют иной характер. Ряд деталей выполнены в более простой форме по сравнению с киевским храмом.

Крест одной из глав собора венчает скульптура голубя, символизирующего Святой Дух, согласно Евангелиям сошедший на Иисуса Христа после крещения в образе именно этой птицы. Увидев голубя на кресте, мы с папой сначала подумали, что живая птица села на крест собора. Но потом папа вспомнил, что это скульптура...

Софийский собор был впервые расписан в 1109 г. Но от первоначальной росписи в настоящее время сохранились только фрагменты фресок центрального купола с фигурами пророков и архангелов, в центре между которыми до Великой Отечественной войны располагался погибший от попадания снаряда образ Христа Пантократора (по-гречески Вседержителя). Кроме того, в Мартирьевской паперти сохранилось древнее настенное изображение римского императора Константина Великого (небесного покровителя моего папы Константина Михайловича) и его матери императрицы Елены. Современная роспись Софийского собора выполнена в конце XIX века.

Император Константин и императрица Елена Икона Софии, Премудрости Божией

В соборе три иконостаса - Центральный (Успенский), Рождественский и Мартирьевский. Большинство икон были созданы в XV и XVI веках, однако некоторые иконы - в более раннее время. Наиболее значимыми из них являются: Знамение (икона Пресвятой Девы Марии, созданная в 1170 г. неизвестным иконописцем и хранящаяся в Центральном иконостасе Софийского собора), икона Софии, Премудрости Божией (XV век, Центральный иконостас) и Тихвинская икона Пресвятой Девы Марии (копия, XVI век, Рождественский иконостас; оригинал хранится в городе Тихвине Ленинградской области).

Икона Пресвятой Девы Марии "Знамение" Тихвинская икона Пресвятой Девы Марии

В Софийском соборе папа объяснил мне принцип построения иконостаса. Он имеет пять рядов. Первый ряд, располагающийся на Царских вратах и по бокам от них - местный. Непосредственно на Царских вратах снизу располагается диптих "Благовещение" (слева - изображение Архангела Гавриила, а справа - Пресвятой Девы Марии), а над диптихом, в два ряда, изображения четырех евангелистов - Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Справа от Царских врат располагается икона события или святого, которому посвящен храм или данный иконостас (в Центральном иконостасе Софийского собора это икона Софии - Премудрости Божией), на боковых вратах алтаря - иконы святых дьяконов Стефана и Лаврентия (через боковые врата во время богослужения чаще всего входят в алтарь именно дьяконы). Второй ряд - деисусный (название происходит от греческого δεισής - моление). В этом ряду в центре располагается икона Иисуса Христа, а по бокам - иконы молящихся Иисусу святых (непосредственно слева от Христа - Пресвятая Дева Мария, а справа - святой Иоанн Креститель). Третий ряд - праздничный, в нем располагаются иконы тринадцати главных торжеств Христианской Церкви (в центре - Воскресение Христово, слева - Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Богоявление, Преображение, Вход Господень в Иерусалим, справа - Вознесение, Пятидесятница, Успение, Воздвижение св. Креста, Рождество Пресвятой Девы Марии и Введение Ее во храм). Четвертый ряд - пророческий: в данном ряду расположены иконы ветхозаветных пророков (Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила и др.) И, наконец, пятый ряд - праотеческий: в нем расположены иконы первых людей на Земле: Адама и Евы, Авеля и Еноха, Ноя и его сыновей, патриархов Авраама, Исаака и Иакова, царей Давида и Соломона и др.

На каждой иконе обязательно делается надпись, поясняющая, кому или чему посвящена данная икона. Как правило, на православных иконах надписи выполнены на древнерусском либо на греческом языке. Надпись "ω ‘άγιως" означает "святой", "ι‘άγια" - святая. На иконах Иисуса Христа ставится аббревиатура ΙΗΣ (в левом верхнем углу) ΧΡΣ (в правом верхнем), а на иконах Девы Марии - ΜΡ (в левом верхнем углу) ΘΥ (в правом верхнем), причем ΜΡ означает не "Мария" (как я предполагала), а Μάτερ (Мать), а ΘΥ - Θεού (Бога), т. е. буквально "Мать Бога".

Выйдя из Софийского собора, мы с папой пошли к памятнику Тысячелетию России. Он был воздвигнут в 1862 г. по проекту скульпторов Михаила Осиповича Микешина (1835-1896) и Ивана Николаевича Шредера (1835-1908) и архитектора Виктора Александровича Гартмана (1834-1873). При этом годом основания Российского государства считается 862-й - год легендарного призвания на Русь варягов во главе с Рюриком.

Памятник, установленный в Новгородском детинце напротив Софийского собора, представляет собой гигантский шар-державу на колоколообразном постаменте. Общие очертания монумента также представляют собой колокол (существует предположение, что памятник был призван "благовестить потомкам о героическом прошлом России»"). Вокруг державы установлены шесть скульптурных групп, в сумме содержащих 128 фигур (два в седьмой степени - в основе мира лежит двоичная система счисления? ). Общая высота памятника 15,7 м (высота пьедестала - 6 м, фигур - 3,3 м, креста на державе - 3 м).

Памятник Тысячелетию России Композиция "Призвание варягов на Русь"

Скульптурные изображения делятся на три уровня:

Группа из двух фигур — ангела с крестом в руке (олицетворение Христианской церкви) и коленопреклоненной женщины (олицетворение России). Установлена эта группа вверху на державе (эмблема царской власти), венчая композицию. Держава украшена рельефным орнаментом из крестов (символ единения церкви и самодержавия) и опоясана надписью, выполненной славянской вязью: "Свершившемуся тысячелетию царства Российского в благополучное царствование императора Александра II-го лета 1862"
Среднюю часть памятника занимают семнадцать "колоссальных" фигур, группирующиеся в шесть скульптурных групп вокруг шара-державы, символизирующих различные периоды истории Российского государства. Каждая группа ориентирована на определенную сторону света (север, юг, запад, восток), что имеет символический смысл и показывает роль каждого государя в укреплении соответствующих рубежей государства.
В нижней части монумента расположен фриз с горельефами ста девяти исторических деятелей, что реализует концепцию опоры самодержавной власти на наиболее достойных представителей народа. Внутри каждого раздела персоны расположены в хронологическом слева направо.

В центральном ярусе расположены композиции:

1) "Призвание варягов на Русь". В центре - скульптура князя Рюрика, держащего щит с надписью "Лета SТО". SТО означает не "сто", а 6370 славянскими цифрами. Учитывая, что до Петра I годы на Руси считались от сотворения мира (расчетная дата возникновения человека на Земле - 5508 г. до Рождества Христова; эта дата вычислена как совпадение начала трех циклов - израильского круга Луны - девятнадцатилетнего периода, по истечении которого фазы Луны вновь приходятся на те же числа месяцев, греческого круга Солнца - двадцативосьмилетнего цикла повторения дней недели на тех же датах, и римского индиктиона - пятнадцатилетнего периода сбора налогов в Римской империи), вычитаем 5508 из 6370 и получаем 862 г. от Рождества Христова. Данная композиция обращена на юг.

2) "Крещение Руси" (событие, произошедшее в конце десятого века, предположительно летом 989 г. - в тот год на небе была видна невооруженным глазом яркая комета, открытая в 1682 г. английским астрономом Эдмундом Галлеем (1656-1742). В центре - князь Владимир с восьмиконечным крестом, слева - женщина, протягивающая князю ребенка, справа - мужчина, разбивающий статую языческого бога Перуна. Эта композиция также обращена на юг.

3) "Изгнание монголов" (четырнадцатый век). В центре - Московский князь Дмитрий Донской, который держит в правой руке шестопер (древнерусское холодное оружие), а правой ногой попирает побежденного монгольского мурзу (военачальника). Композиция обращена на восток.

Композиция "Крещение Руси" Композиция "Изгнание монголов"

4) "Основание самодержавного царства Российского" (конец пятнадцатого века). В центре - князь Иван III в царском облачении, в шапке Мономаха, со скипетром и державой, принимающий от коленопреклонного татарина бунчук - знак княжеской власти. По бокам - поверженные литовский и ливонский воины, на заднем плане - житель Сибири. Композиция обращена на восток.

5) "Начало династии Романовых" (1613 г.). В центре - царь Михаил Фёдорович, основатель династии. Справа - князь Пожарский, защищающий царя обнаженным мечом, и коленопреклонный Кузьма Минин, вручающий царю скипетр и шапку Мономаха. Композиция обращена на запад.

"Основание самодержавного царства Российского" Композиция "Начало династии Романовых"

6) "Образование Российском империи" (1721 г.). В центре - император Петр I со скипетром в правой руке, увенчанный лавровым венком, справа позади Петра - ангел, указывающий путь на север, к месту будущего Санкт-Петербурга. У ног Петра поверженный на колени швед, защищающий свое разорванное знамя. Композиция обращена на север.

Композиция "Образование Российском империи" Композиция "Просветители"

В нижнем ярусе (фризе) выделяются четыре раздела: "Просветители" (южная сторона), "Государственные люди" (восточная сторона), "Военные люди и герои" (северная сторона), "Писатели и художники" (западная сторона). В каждом разделе располагаются скульптуры людей соответствующего чина, тем или иным образом внесших свою лепту в историю России.

Выйдя из Новгородского кремля, мы с папой пошли пешком на Ярославово дворище. Оно представляет собой исторический архитектурный комплекс на Торговой стороне Великого Новгорода, занимающий обширное пространство между Большой Московской, Иванской, Никольской улицами и берегом Волхова.

Ярославово дворище получило своё название по имени князя Ярослава Мудрого, правившего в одиннадцатом веке. Впервые словосочетание "Ярославль двор" упоминается ещё в Ипатьевской летописи под 1149 г., что исключает вероятность возникновения данного топонима в связи с именем другого русского князя по имени Ярослав. C 1477 г. по инициативе московских властей слово "двор" было заменено на уничижительное "дворище" - таким образом Иван III намеревался упразднить новгородский вечевой строй и сделать постыдным всякое упоминание о нем. Однако впоследствии уничижительный смысл был стерт, и словосочетание "Ярославово дворище" без какого-либо негатива прочно вошло в лексикон новгородцев.

Ярославово дворище когда-то было местом вечевых собраний. После упразднения Новгородской феодальной республики комплекс сохранил свое значение как место торговли, а также как религиозный ансамбль. Одной из наиболее известных церквей Ярославова дворища является церковь свв. жен-мироносиц, названная так в честь женщин - учениц Иисуса Христа (Марии Магдалины, Марии Иаковлевой и Саломии), на рассвете третьего дня после крестной смерти Иисуса пришедших помазать Его тело миром (ароматическим маслом, которое в древнем Израиле использовалось как благовоние для помазания усопших), но услышавших от ангела радостную весть о том, что Христа в гробе нет, и Он воскрес. Память свв. жен-мироносиц совершается Христианской церковью в третье воскресенье Пасхи (считая саму Пасху первым воскресеньем), и именно этот день, приходящийся на апрель или май (в 2014 г. - на 4 мая), является христианским женским днем, в противовес установленному в безбожные времена и абсолютно бессмысленному по своей сути празднованию 8 марта, почти всегда попадающему на Великий Пост.

К сожалению, в 1987 г. церковь свв. жен-мироносиц не действовала - построенная в 1510 г., с 1922 по 1991 г. она была закрыта. Мне удалось побывать в этой церкви как в действующем храме во время второго визита в Великий Новгород - в 2010 г., в год пятисотлетия со времени постройки церкви.

Ярославово Дворище Церковь святых жен-мироносиц

С Ярославова Дворища мы с папой поехали на автобусе (номер маршрута не помню) в Юрьев монастырь. При этом мы купили у водителя два талона стоимостью по десять копеек, каждый из которых был на две поездки. Сверху на талонах была надпись "Компостер I", а снизу - "Компостер II". На прямом пути мы пробили "Компостер I".

Юрьев монастырь расположен в пригороде Великого Новгорода, в пяти километрах за городской чертой, на берегу реки Волхов и озера Ильмень, из которого река берет свое начало. Озеро Ильмень чрезвычайно красивое, мне оно очень понравилось.

Юрьев монастырь Озеро Ильмень

Юрьев монастырь был основан в 1030 г. Ярославом Мудрым. Поскольку при крещении Ярослав получил имя Георгий в честь св. Георгия Победоносца, то именно данному святому монастырь был посвящен. Но в Средние века имя Георгий получило в русском языке форму Юрий, и поэтому Георгиевский монастырь стал Юрьевым.

В 1932 г. монастырь был закрыт и практически полностью разграблен. В сороковые годы на территории монастыря располагались немецкие, испанские и литовские военные части (Литва с лета 1940 г. входила в состав Советского Союза, но ее население, как и население других прибалтийских республик, в годы Второй мировой войны практически поголовно воевало на стороне Германии, а Испания официально была невоюющей страной и не объявляла войну СССР, однако против нас воевала испанская "Голубая дивизия"). Данный факт способствовал еще большему разрушению строений монастыря.

В послевоенные годы в монастыре жили люди, размещалась почта, техникум, техническое училище, музей, продовольственный магазин и художественный салон. В таком виде - недействующим и разграбленным - пребывал монастырь во время нашего визита 28 августа 1987 г.

В 1991 г. Юрьев монастырь был возвращен Русской Православной церкви. В обители возродилась монашеская жизнь, в храмах вновь стали совершаться богослужения. Ко времени моего второго визита 3 октября 2010 г. монастырь вновь приобрел благообразный вид. В это время здесь подвизались около десяти монахов и послушников.

Главным храмом Юрьева монастыря является Георгиевский собор, посвященный св. Георгию Победоносцу. Он строился в течение одиннадцати лет - с 1119 по 1130 г. и был освящен Новгородским епископом Иоанном. С 1929 по 1991 г. собор был закрыт, с 1991 г. вновь стал действующим. В 1987 г. нам не удалось войти внутрь храма - он был заперт на семь запоров, а в 2010 г. я была в Георгиевском соборе как в действующем храме. Престольное торжество храма совершается 6 мая - в день обязательной памяти св. Георгия Победоносца (если эта дата приходится на Октаву Пасхи, одно из воскресений Пасхального времени или торжество Вознесения Господня, то память св. Георгия переносится на более поздний срок).

Георгиевский собор Крестовоздвиженский собор

В безбожные времена были закрыты и три других собора Юрьева монастыря - Крестовоздвиженский, Спасский и Михайловский. Ныне все они вновь действуют.

Спасский собор Михайловский собор

Осмотрев Юрьев монастырь и смирившись с невозможностью посетить хотя бы один из соборов, мы минут десять постояли на берегу красивого озера Ильмень, а затем поехали на автобусе на вокзал, пробив на талонах "Компостер II" (напомню, что железнодорожный и автобусный вокзалы в Новгороде расположены рядом).

Около пяти часов пополудни мы приехали на вокзал. Мы намеревались вернуться в Ленинград на автобусе. Однако ближайшие билеты были только на 23 часа. Учитывая, что путь до Питера занимает три часа, мы бы приехали в наш родной город только к двум часам ночи, когда городской транспорт не работает. При этом автобус привез бы нас к станции метро "Московская", откуда дойти пешком до дома было бы весьма проблематично...

Поэтому мы купили билеты на электричку. На билетах было указано: "Новгород-Ленинград через Новолисино". Т. е. электричка от Новгорода должна доставить нас на станцию Новолисино, где мы должны пересесть на другую электричку, идущую в Ленинград (при этом нам не было необходимости ехать до Витебского вокзала - мы вполне могли выйти на станции Купчино, ближайшей к нашему дому). Сколько стоили билеты, я не помню (кажется, около пяти рублей на человека).

В билетах было указано время отправления из Новгорода - 17 часов 21 минута - и прибытия в Новолисино - 21 час 19 минут. Учитывая, что расстояние от Новгорода составляет 127 километров, а электричка тратит на их преодоление без малого четыре часа, пришлось смириться с чрезвычайно низкой скоростью электрички - немногим более тридцати километров в час.

Действительно, когда мы сели на электричку (вагон был почти пустой - кроме нас в нем было еще два или три человека), она отправилась точно по графику - в 17.21 - и поехала с черепашьей скоростью (ну, пешеход не мог ее обогнать, а вот велосипедист - запросто... ), вдобавок подолгу останавливаясь на каждом полустанке. За окном были километровые столбы. От Новгорода до Ленинграда - 170 километров, и числа на столбах, хотя и лилипутно медленно, но верно уменьшались.

Примерно через час после того, как мы покинули Новгород, электричка прибыла на станцию Рогавка - конечную станцию, связанную с Ленинградом прямым пригородным железнодорожным сообщением. В Рогавке электричка стояла минут пятнадцать. Как раз напротив нашего окна было здание местной почты, и я предложила папе: "Давай отправим маме телеграмму с текстом: "Привет из Рогавки!"

Отправившись из Рогавки, электричка стояла в Огорелье, Радофинниково (так вот где находится пресловутый "сто первый километр", в котором нам предлагали купить дачу...), Ёглино, Кастенской, Лустовке, и, наконец, точно по графику - в 21.19 - прибыла в Новолисино (в конце августа в это время уже начинало темнеть).

Выйдя в Новолисино из Новгородской электрички и пересев на Ленинградскую, мы с облегчением вздохнули - эта ехала значительно быстрее (помню, как автомат очень быстрым голосом объявлял: "Острожн, двери закваются!" ) Время стоянки электрички на станциях также было не столь долгим - не более трех минут.

Проехав через Павловск и Пушкин, примерно к 22 часам мы добрались до станции Купчино, а оттуда - на трамвае домой. Мама нас встретила только дома, т. к. она не знала, каким путем мы вернемся в Ленинград. До дома мы добрались примерно к 22.20. Было уже совсем темно.

Следующая, двадцать пятая, часть серии "Путешествия моей молодости" будет посвящена лесу в окрестностях Мин. В лесу недалеко от данного поселка Ленинградской области мы с папой отдыхали в палатке в июле 1988 г.

С уважением, Мария Константиновна.

Другие части рассказа:

Отзыв, Россия, Валдай

Путешествия моей молодости. Часть 24. Валдай. 1987 год

Читайте также