P.S., попавший на место вступления.
Перечитав написанное, я удивился сам себе. Не было ни намерения, ни возможности писать так много. Даже не знаю, как и почему это получилось, поэтому, пожалуйста, не кидайте в меня камнями. Я не нарочно…
Наверное, начать надо с того, что в Стамбул я попал совершенно случайно…
Ближе к концу мая я сообразил, что через пару недель светят три выходных, которые надо как-то провести, желательно не валяясь дома на кровати. Я уже давно подумывал о Питере, в котором не был довольно давно, а уж не отдыхал там и того дольше. Я, как самый деловой составил себе интересную программу, и ничуть не сомневаясь в успехе, отправил письмо в какой-то питерский миниотель с просьбой забронировать мне номер на эти дни.
Через пару дней мне пришел очень вежливый ответ, что на эти даты все номера забронированы, извините, мол. Это привело меня в некое беспокойство, я сел на телефон и начал обзванивать все подряд гостиницы и частное жилье, которое удалось найти в сети. Мест нигде не было. Убив ровно полдня, я нашел свободную квартиру, слава богу… Осталось только заказать билеты.
Голубая Мечеть в Стамбуле, Турция
Тут я уже не ожидал никаких засад, поэтому на следующее утро я позвонил в какое-то билетное агентство, и, не думая о плохом, поинтересовался у девушки, сколько стоят билеты на выбранные мною поезда…
- Что вы! – сказала мне девушка… - На эти числа вообще билетов нет…
Оказалось, что остались билеты либо на неудобное время, сокращающие и без того недолгое пребывание в городе почти на целый день, либо настолько дорогие, что за эти деньги можно было бы уехать на другой конец света.
Сказать, что это было досадно – ничего не сказать. Я по-быстрому начал прикидывать оставшиеся варианты. Куда можно уехать на три дня, где интересно, желательно тепло, и плюс ко всему не потратить особо много денег? Европа отпадала в связи с необходимостью делать визу, да и паспорт у меня уже был на исходе. Желание путешествовать по нашей родине у меня напрочь отбил Питер.
Немного пошерудил Интернет, и напал на объявление «Уикэнд в Стамбуле». Цена была лояльной, в Стамбуле я еще не был, да и в Турции вообще тоже. Не скажу, что я себя от этого чувствовал ущербным, но, как ни крути – новое место. Позвонил в агентство, и очередная вежливая девушка подтвердила время вылета и прилета, которое меня более чем устраивало. Все было хорошо, пока она не начала меня валить вопросами типа: в какой гостинице вы хотите остановиться, на какие экскурсии вы хотите ехать, и т. д. и т. п.
Отвечать на такие сложные вопросы я был не готов, поэтому я честно сказал, что мне нужны только билеты на самолет, а с остальным я разберусь сам. Теплота в голосе девушки пропала, но, тем не менее, она забронировала для меня билеты стоимостью всего 330 долларов. Вылет планировался из Внуково в пятницу вечером, а из Стамбула – в понедельник, тоже вечером. Не самое удобное время прилета что с Москву, что в Стамбул – но это уже не та проблема. Главное – что три дня были полностью в моем распоряжении.
Вот так и получилось, что в пятницу до обеда я еще собирался ехать в Питер, а в тот же день вечером у меня уже были забронированы билеты в Стамбул.
Стамбул, Турция Стамбул, Турция
Следующие пару дней я посвятил изучению матчасти по купленному путеводителю и отзывам побывавших, с целью понять, что там смотреть, что делать и где жить.
Недостатков в достопримечательностях в Стамбуле не было, недостатка в жилье тоже. Обидно было только то, что жилье (если не брать в расчет хостелы) было на мой взгляд дороговато, впрочем, куда как дешевле, чем квартира, которую я нашел в Питере, что немного успокаивало. Покопавшись в многочисленном стамбульском жилье, я нашел, списался и забронировал одноместный номер в неком отеле под названием Hurriet Hotel, который судя по описаниям, находился в пяти минутах ходьбы от Софии и прочих интересных мест.
Номер был заявлен в 35 евро за ночь, плюс еще двадцатка за доставку моего сонного тела из аэропорта. По расписанию я должен был прилететь в Стамбул около двух ночи, и соответственно, было не очень охота искать ночное такси.
Вносить предоплату они не просили, а я, соответственно, и не предлагал. Поэтому, путем простой переписки, как я тогда думал, нам удалось достигнуть консенсуса.
Лететь предстояло авиакомпанией «Red Wings», что после недавнего полета на «КавМинВодахАвиа» энтузиазма мне не прибавляло. Обещали подать ТУ-204, на котором я летал на Родос, и впечатления от этого самолета остались не самые лучшие. Однако, к чести РВ, самолет был просто конфетка. То ли новее, то ли другой модификации – все было чинно, культурно и красиво. Чистенький, белый с красным самолет легко, и что немаловажно, во время, оторвался от родной земли, и около двух ночи по турецкому времени уже заруливал к аэропорту имени Ататюрка.
Визы, к сожалению, на тот момент еще не отменили, поэтому, за заранее приготовленные 20 баксов, мне прилепили в паспорт мою первую турецкую марку. Кстати, прямо передо мной мужчина давал сотку за две визы – его попросили подождать, потому как сдачи не было.
Уважаемые пассажиры! Готовьте мелочь заранее!
Несмотря на позднее время, народа на паспортный контроль было изрядно. Заняв очередь, извивающуюся между металлическими загородками, я гадал – встретят меня все-таки, или нет, так как полной уверенности у меня не было.
Когда до будки с офицером внутри оставалось всего несколько человек, я стал свидетелем не самой лучшей сцены, как с точки зрения человека, приехавшего в другую страну, так и с общечеловеческой.
Всем известно, что люди, которые в отличие от меня ездят не в одиночку, занимают две-три очереди, и потом переходят в ту, которая идет быстрее. Так делают все и везде, и ни разу не возникало никаких проблем – ни со стороны остальных пассажиров, ни со стороны официальных лиц. Однако в Стамбуле все оказалось не так…
Молодой парень, лениво листающий и штампующий наши паспорта, до крайности возбудился, когда увидел, что к женщине, у которой подошла очередь на паспортный контроль как раз в его окошко, из другой очереди перешел мужчина. Он встал, и попросил мужчину уйти в свою очередь.
- Это мой муж, мы вместе приехали, - попыталась объяснить женщина.
- Ничего не знаю, он тут не стоял, пусть идет на свое место, - продолжал настаивать пограничник.
Очередь заволновалась. Кто говорил по английски – попытались объяснить офицеру ситуацию по-английски, кто не мог – по-русски. Ничего не помогало. Товарищ в погонах уже повышенным голосом начал объяснять несчастной паре:
- Слушайте сюда. Вы вообще хотите въехать в Турцию? Да? Замечательно. Тогда идите и встаньте в свою очередь!
Мужчина вполголоса сказал что-то нелицеприятное и ушел в свою очередь, женщина же, продолжая возмущаться, отдала свой паспорт погранцу.
- Я вам сказал, идите на свое место! - заорал пограничник, и швырнул паспорт на пол в сторону соседней очереди. Народ в очереди заворчал, этот же кадр уселся на стул в своей кабинке и позвал следующего, как будто ничего не произошло.
Опережая возможные вопросы, могу сказать, что во время инцидента «пострадавшие» вели себя абсолютно корректно, и абсолютно ничем не заслужили такого к себе отношения от властей. Видимо, такой принципиальный попался погранец. Ни разу до сего момента я не встречался с таким «гостеприимством». Забегая вперед, скажу, что это был первый, и к счастью, последний случай такого отношения к туристам со стороны коренного населения. Средний турок – совершенно адекватный и лояльный к приезжему человек, и если ему и удалось развести вас на деньги – то это уже ваши проблемы…
Прошедши злостный паспортный контроль, я вышел в зал, где толпились немногочисленные встречающие. Поискав табличку с моей фамилией или с названием моего отеля, я ничего похожего не обнаружил, и даже почему-то особо не расстроившись, пошел искать транспорт. Тип в белой рубашке в очередном стеклянном окошке предлагал такси до города.
К счастью, у меня был с собой адрес отеля, так что направление мы выяснили довольно быстро. Больше времени заняло выяснение стоимости проезда, так как он хотел куда больше денег, чем я рассчитывал заплатить. После не очень продолжительного торга мы сошлись на сумме в 25 евро, что устроило нас обоих. Минут за двадцать, по пустынным улицам мы долетели до искомого отеля, и надо сказать, что я обрадовался, увидев за стеклянной дверью человека, явно имевшего отношение к гостинице.
После моего заявления о том, что я забронировал номер, (я подкрепил его распечаткой наших переговоров), человек пощелкал мышкой, и сказал, да, все есть, правда не такой номер, как я заказывал. Тоже одноместный, но дешевле. 28 вместо 35 евро. Так это же просто замечательно! Я даже не стал наезжать на него, за то, что меня никто не встретил в аэропорту.
Несмотря на это, номер был для меня рекордно дорогой (не помню, когда я еще столько платил, во всяком случае, свои деньги) и рекордно маленький… На площади максимум 2 на 3 метра были кровать, тумбочка, шкафчик, со стоящим на нем маленьким телевизором, и уголок метр на метр был отведен под душ и туалет. Если на полу стоят кроссовки, то пройти уже почти невозможно.
Совершенно шикарное жилище! НО! Было очень приятно прийти туда после многочасового загула по городу, помыться, сидя на унитазе, а потом валяться на кровати, попивая холодный Эфес, купленный в соседнем магазине, и щелкать телевизор с бесконечным набором кабельных турецких программ (дошел до 160-какой-то, потом щелкать надоело).
Научившись разворачиваться в номере и освоив турецкую сантехнику, я уже ближе к четырем утра упал в кровать, и вырубился на пару-тройку часиков…
В стоимость номера входил завтрак, чем я и воспользовался этим же утром. Завтрак был богат. В ассортименте было: вареные яйца, один вид колбасы, два вида сыра, нарезанные свежие огурцы и помидоры, оливки-маслины, масло, штук пять разных джемов на выбор, чай, кофе, кипяток, хлеб… Не особо разнообразно, зато вполне хватало для того, что бы как минимум полдня не думать о еде.
На самом деле я абсолютно ничего не имею и не имел против такого размещения, кормежки и т. д., разве что кроме того, что могло бы быть и подешевле…
Стамбул, Турция Стамбул, Турция
Итак, день первый.
Сегодня я решил особо не мудрить, и посетить главные достопримечательности. Вооружившись картой и фотоаппаратурой, я потопал в сторону Софии и Голубой Мечети. Идти до них оказалось меньше десяти минут вдоль трамвайных путей. По дороге был так же обнаружен вход к археологическому музею и дворцу Топкапы, но они были оставлены на потом. За домами замаячили минареты Софии, и вот я уже на площади около фонтана, слева возвышается розовато-коричневая гора Айя Софии, а справа Голубая Мечеть пытается проткнуть синее стамбульское небо всеми своими шестью минаретами. Начать я решил с мечети.
Небольшое отступление. В пятнадцати миллионном Стамбуле в этот день было не меньше десяти миллионов туристов. Большинство ходило группами, которые мешали проходу как местным жителям, так и индивидуальным туристам, которых тоже было больше, чем нужно. К тому же, судя по всему, в эту субботу был толи всеобщий выходной, толи какой-то местный праздник, не знаю, но казалось, что все стамбульцы вышли на улицы города. Было не протолкнуться. Везде очереди. Народ толпами закручивался по площади.
В мечеть соответственно, тоже была очередь. Сначала на вход. Потом из внутреннего дворика в саму мечеть, где снимаешь обувь и кладешь ее в пакет, который берешь тут же. В мечети народу было столько же, сколько бывает на концертах популярных исполнителей на танцполе, благо, что вели они себя спокойнее.
Снаружи Голубая Мечеть была более голубая, чем внутри, даже не смотря на знаменитую Изикскую плитку. Если протолкаться через толпу до ограды, за которую туристов уже не пускают, и оставить весь народ позади, то только тогда становится понятно, насколько велика и просторна мечеть на самом деле. Высоченный центральный купол со светящимися от солнца окнами, огромные колонны, поддерживающие его по углам, разноцветные витражи в высоких узких окнах в стенах.
Голубая Мечеть в Стамбуле, Турция
Стены, колонны и купола покрыты красно-сине-зелеными узорами и той самой знаменитой плиткой, а в стратегических местах, на лазоревом фоне золотом было что-то написано арабской вязью. Пол был покрыт красным ковром. Где-то далеко впереди молились несколько мужчин, совершенно не обращавших внимание на беспрерывно щелкающих фотоаппаратами туристов, и гидов, рассказывающих историю мечети на десятках языков, и размахивающих флажками… Единственно, что немного портили вид лампы, укрепленные на металлической конструкции, которая свисала с потолка на многочисленных тросах.
В свое время я был в мечети Омейядов в Дамаске, но не помню, что бы она произвела на меня такое впечатление…
Насмотревшись на внутреннее убранство мечети, я протолкался через все прибывающую публику, и вышел на улицу. Попытавшись обойти мечеть по кругу, что бы сделать фотки с другого ракурса, я вышел на небольшой рынок, который называется Arasta Bazaar, рядом с которым находится музей мозаики. В музей я не пошел, а вот по рынку прогулялся, благо там был тенек, и с целью ознакомления с ассортиментом предлагаемой продукции.
Ассортимент был широк, и местами весьма симпатичен, но я уже давно понял, что гораздо лучше и дешевле сфотографировать лавочку, чем накупать в ней кучу красивых, но совершенно ненужных вещей, и потом тащить их домой. И! NO SHOPPING! Самое ценное, что удалось обнаружить на базаре – был свежевыжатый апельсиновый сок, который, как потом оказалось, можно было купить практически везде. Но первый стакан – он всегда самый вкусный. За 1-3 лиры (20-60 рублей) получить стакан вкуснейшего сока – что еще надо, особенно если вспомнить московские цены.
После рынка я пошел к Софии. Храм настолько огромный как снаружи, так и внутри, что просто не укладывается в голове. Если смотреть на него со стороны площади, то он кажется очень тяжелым и приземистым, с кучей кажущихся лишними контрфорсов и минаретов. Что бы понять, что на самом деле представляет собой храм, сподвигнувший князя Владимира на крещение Руси, надо заплатить 20 лир за билет, и зайти внутрь.
Храм Софии, Стамбул, Турция Голубая Мечеть в Стамбуле, Турция
Что бы понять, надо зайти. И увидеть. Рассказывать об этом занятие неблагодарное.
К сожалению, большинство из того, что там было в те времена, когда храм был византийский – не сохранилось, когда он был мусульманский – убрано, когда из культового сооружения его перевели в разряд музея, поэтому ничего сверхъестественно красивого внутри вы не обнаружите. Но само помещение – огромное, с куполом подсвеченным солнцем, бьющим из многочисленных окон и находящимся на недосягаемой высоте, с разноцветными мраморными стенами и колоннами с капителями, покрытыми изысканной резьбой, внушает уважение и что-то большее. Огромные арки и переходы, изящная колоннада, ограждающая второй ярус храма – все гигантского размера.
Когда вы вдоволь находились по первому этажу, и, постояв в очереди, приложились к Колонне Плача заболевшей от напряжения головой, можно подниматься на второй этаж, уж извините, не знаю, как это все правильно называется. Туда ведет лестница с многочисленными поворотами. По ощущениям поднимаешься на пятый-шестой этаж, если сравнивать с современным домом.
Именно там находятся знаменитые фрески. Их немного, и сохранились они лишь частично – но тем не менее. Тем более что со второго яруса как минимум с двадцатиметровой высоты открывается, не побоюсь этого слова, захватывающий вид. А если найти место, откуда в стародавние времена за службой наблюдали византийские императрицы (там есть табличка), то в полной мере можно оценить, насколько глобальна постройка.
Охотно верю, что кто-то может пожалеть затраченное на посещение время и заплаченные деньги…а другой может провести там целый день. Но даже если не подходить к посещению храма с некими религиозными целями и мыслями, то можно и нужно восхититься умением и мастерством людей, живших полторы тысячи лет назад, и сотворивших такой архитектурный шедевр, вне зависимости от целей строительства.
После Софии я вышел к бывшему ипподрому, что бы посмотреть на три небезызвестные колонны. Колонна Тутмоса была просто в идеальном состоянии – стелы, которые я видел в Луксоре, просто отдыхают. Но больше всего удивил уровень культурного слоя – основания колонн стояли на четыре-пять метров глубже уровня площади. Вот, что значит время…
Неподалеку от колонн стоят лавочки, я нашел местечко в теньке, купил пакетик жареных каштанов, и устроил себе небольшой перекур с дремотой.
Следующим пунктом было посещение Цистерны Базилики. Если вы найдете ничем не примечательный вход (я его идентифицировал по табличке и очереди из туристов) и заплатите 10 лир за билет, то следующие полчаса вы проведете в весьма и весьма интересном месте. Почерпнуть информацию об этой достопримечательности можно из брошюрок на разных языках (в том числе и на русском), которые можно взять на стенде после того, как спуститесь вниз.
посещение Цистерны Базилики посещение Цистерны Базилики
Огромное, темное помещение с подсвеченными оранжевыми лампами колоннами, растущими прямо из воды. В воде, в красновато-оранжевом свете ламп, плавают здоровые, стремные на вид рыбы, которые при свете вспышки от фотоаппарата превращаются всего-навсего в жирных голых карпов. Со свода капает просачивающаяся вода, причем частенько прямиком вам за шиворот. Играет тихая музыка.
Но самое занимательное – это сотни колонн, поддерживающие десятиметровый свод. Мокрые и зеленоватые, они выглядят не просто старинными, а по-настоящему ДРЕВНИМИ. Первый раз я поймал себя на таком ощущении. Казалось, что они стояли тут всегда, а не жалкие полторы тысячи лет с тех пор, как было построено это водохранилище.
Для осмотра проложены специальные мостики, по которым можно обойти практически все помещение, и уж как минимум все самые достойные места, типа двух голов Медуз, служащих постаментами для все тех же колонн. Огромные женские лица, изваянные из мрамора неизвестно кем и когда, зеленые от времени и влаги, равнодушно смотрят сквозь суетящихся вокруг них людишек. Пройдет еще тысяча лет – а они все так же будут лежать в темноте и смотреть в вечность.
После темного и сырого водохранилища, жаркий и солнечный Стамбул показался мне другой планетой.
Следующим пунктом моего маршрута была мечеть Сулеймания. В планах было разделаться сегодня со всеми мечетями разом, что бы потом уже не соблюдать дресс-код, который требуется при посещении мусульманских храмов. Шел я туда вдоль трамвайных путей, решив не пользоваться транспортом, потому что просто прогулка по другому городу доставляет мне удовольствие не меньшее, чем от посещения конкретных достопримечательностей.
Мечеть Сулеймания, Стамбул, Турция Мечеть Сулеймания, Стамбул, Турция Мечеть Сулеймания, Стамбул, Турция Мечеть Сулеймания, Стамбул, Турция Мечеть Сулеймания, Стамбул, Турция Мечеть Сулеймания, Стамбул, Турция
Нет плотного потока туристов, на улице преимущественно местное население, которое занимается своими делами и не обращает на тебя никакого внимания. Путь лежал мимо мавзолея не помню какого султана, куда я зашел любопытства ради. На территории мавзолея находится кладбище, где похоронены всякие достойные личности.
Очень интересные надгробия – на саркофагах стоят либо два небольших столба, либо две плиты характерной формы, густо покрытые арабской вязью. Внутри мавзолея плотно стоящие саркофаги были укрыты разного цвета материей, и у каждого стояла табличка, в которой рассказывается о заслугах усопшего. Удивило то, что местное население проявляет недюжинный интерес к этому делу, ходит, внимательно изучает таблички, фотографирует…
Потом прошел мимо баней Чемберлиташ, Гранд Базара, где-то в районе Университета свернул направо, и через некоторое время вышел к искомой мечети. К сожалению, она была закрыта на капитальный ремонт, и на территорию не пускали. Пока я шарахался по двум рядом расположенным мавзолеям, я увидел, что группа организованных туристов пенсионного возраста под чутким руководством гида, через незаметную калитку только что бывшую закрытую на замок, просачивается на территорию мечети.
Такого случая я упустить не мог, прикинулся европейским пенсионером и вместе со всеми проник на стройплощадку. Там велся совершенно конкретный ремонт, и снаружи и внутри мечети. Тем не менее, нас пустили внутрь, и мы, пригибая головы, что бы не стукнуться о строительные леса, имели полную возможность убедиться в том, что турки – хорошие строители. Леса внутри мечети занимали всю полезную площадь по периметру и от пола до потолка. Уже только это было весьма занимательным зрелищем.
Но самое удачное – что с территории, на которой стоит мечеть, открывается замечательный вид на Золотой Рог в сторону Галатского моста, и на изрядную часть города. Сфотографировав панорамы, я решил было распрощаться с моими пенсионерами – ан нет, калитка оказалась закрыта, причем с другой стороны. Пришлось ждать всю группу, и выходить вместе с ней. При проходе через калитку гид внимательно пересчитывал группу, дабы удостовериться, что никто не заблудился в лесах. На меня он очень подозрительно покосился, но тоже сосчитал. Остается только надеяться, что вся его многочисленная группа закончила экскурсию в полном составе.
После посещения мечети, сориентировавшись с высоты, я потопал вниз, по узеньким горбатым улицам, которые минут через 15 вывели меня на набережную Золотого Рога как раз недалеко от моста. Там же мною было обнаружено еще пара мест, достойных посещения. Первое – это Новая Мечеть, красиво расположенная почти на набережной, и второе – это Спайс Маркет, или Египетский Базар.
Новая Мечеть, Стамбул, Турция Новая Мечеть, Стамбул, Турция Новая Мечеть, Стамбул, Турция
Новая Мечеть оставила у меня самые приятные впечатления. Никакого ремонта, как в Сулеймании, и практически полное отсутствие народа, в отличие от Голубой. Внутри было максимум десятка полтора человек, поэтому никто не мешал зайти в мечеть, сесть на ковер, и спокойно посидеть, поглазеть по сторонам и вообще попытаться проникнуться атмосферой. Украшенная ничуть не хуже, чем Голубая, просторная, прохладная и тихая, мечеть навевала некое блаженство на мой уже утомленный ходьбой организм.
Посидев минут пятнадцать, я вышел из мечети и пошел на базар, вход в который был совсем рядом. Вот это был настоящий турецкий базар в моем представлении! Довольно небольшой, он изгибался буквой «Г» и был битком набит всяким разным. Содержимое соответствовало названию – на лотках стояли различные емкости, с горкой наполненные разнообразными пряностями, как в молотом, так и в оригинальном виде.
Пахучие, разноцветные, непонятной формы и предназначения пряности были изрядно разбавлены разнообразными сладостями, которые выглядели более чем аппетитно. Никогда не думал, что всякой халвы, козинаков и рахат-лукума может быть столько разновидностей. Радовало только то, что я равнодушен к сладкому, но даже на глаз это выглядело очень вкусно. Но! NO SHOPPING! Засняв на фотоаппарат приблизительно половину рыночных прилавков, я покинул пахучий разноцветный рынок, и снова оказался на площади около мечети.
Оттуда было совсем недалеко до Галатского моста, ощетинившегося удочками сотен рыбаков. Они плотно стояли вдоль парапета по обеим сторонам моста, то и дело вытаскивая из воды одновременно штук по пять-шесть серебристых рыбок. Судя по ведрам, банкам и прочим емкостям, стоящим рядом с рыбаками и полным рыбы – клев был отличным. Пока смотрел на рыбаков, увидел интересную картинку.
У причала танцевали на волнах два ярких красных кораблика, все из себя украшенные золотой резьбой. И с них с методичностью автоматов, ребята в фирменной одежде без перерыва передавали что-то на берег. При этом с кораблей шел дым, и периодически ветер приносил вкусный запах жареной рыбы. Меня крайне заинтересовал как сам процесс, так и запах, поэтому я расстался с рыбаками и пошел поближе, дабы понять, что же там все-таки происходит.
Оказалось, что там готовят, продают и едят Balik Ekmek или «Рыбный хлеб». Пара человек на раскачивающемся кораблике, в режиме нон-стоп, жарят распластанные тушки сардин на огромной плите, от которой в воздух поднимаются клубы дыма и обалденный запах. Еще один кладет уже готовую рыбу в разрезанную пополам половинку буханки хлеба, кидает сверху салат и передает ее на берег.
На берегу стоит быстро движущаяся очередь, вовсю раскупающая эти «сэндвичи» по 4 лиры. Купил и я, и должен заметить, что свежая жирная сардинка в свежем мягком хлебе, была более чем вкусная. Напротив корабликов находится что-то типа кафешки под большим тентом, с пластмассовыми столиками и стульями, напрочь оккупированными поедающим рыбу местным населением. Свободных мест там не было, поэтому пришлось есть бутерброд стоя, но зато можно было выплевывать попадающиеся косточки прямиком в Золотой Рог.
Я жевал рыбу, и прикидывал, куда податься дальше. На другой стороне пролива заманчиво маячила Галатская Башня. Уворачиваясь от удилищ и стараясь не попасть на крючок рыболовам, я перешел мост, зарядился стаканчиком апельсинового сока, и пополз по почти вертикальной улочке, которая вела в направлении Башни. Минут десять подъема и несколько поворотов, и я вышел к Башне, вокруг которой вилась очередь желающих увидеть Стамбул со смотровой площадки.
[[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]]
После недолгих раздумий – стоять в очереди, или лучше прийти сюда в другой раз, я все же занял очередь, в надежде, что она будет идти быстро. Быстро или нет, но минут 20 постоять пришлось. Пока стоял, все думал – а как в этой башне поднимаются наверх? Неужели по лестнице? А так как из гостиницы я вышел около 9 утра, а сейчас был уже пятый час вечера, я сильно сомневался, что мне удастся одолеть этот подъем.
Однако все оказалось куда как проще. Генуэзцы, строившие эту башню лет 700 назад, подумали об уставших туристов, и, вы не поверите, предусмотрели два лифта, которые поднимают вас на шестой этаж, а оттуда до смотровой площадки остается подняться по спиральной лесенке всего-навсего на два этажа. Вот молодцы! Билет стоил 10 лир, лифт быстренько доставил меня наверх, и вот, с узенькой смотровой площадки, опоясывающей башню, я, затаив дыхание, любуюсь на потрясающую панораму.
Босфор с впадающим в него Золотым Рогом делит город на три части. Слева, за Босфором – азиатская часть города. Прямо внизу красные черепичные крыши Нового Города, и на другой стороне Золотого Рога торчат колючие минареты мечетей и храмов Султанахмета в Старом Городе. София, Голубая Мечеть, Новая Мечеть, какая-то еще, Сулеймания… Прекрасная панорама города!
Широкий Галатский Мост, соединяющий берега через Золотой Рог, белоснежные лайнеры, стоящие на рейде на Босфоре левее, десятки лодок, катеров, корабликов, кораблей и пароходов, стоящих, приплывающих, отплывающих и плывущих по синим проливам. Незабываемое зрелище! Обойдя по кругу смотровую площадку и насладившись видами Стамбула, я, снова воспользовавшись генуэзским лифтом, спустился вниз, вышел на улицу, и понял, что идти куда-то еще я уже не в состоянии. Поэтому я потихоньку поковылял в сторону моей гостиницы, по дороге подхватил баночку холодного родного Эфеса (2,75 в магазинчиках по соседству с гостиницей), и завалился на кровать в моем мини-номере.
После пары часов отдыха, турист, живущий где-то в моем утомленном теле, возмутился таким времяпрепровождением, заставил меня одеться и выгнал на улицу. Последней задачей на сегодня было увидеть и заснять Софию и Голубую Мечеть с ночной подсветкой. Ночная площадь тоже была красива. Основной количество народа схлынуло, жара прошла, поэтому можно было свободно погулять, или посидеть на лавочках у фонтана, который подсвечивался разноцветными лампами, и все время менял цвет. Воспользовавшись недавно приобретенным штативчиком, я сделал нужные фотографии, и с чувством выполненного долга отправился домой в надежде отдохнуть и выспаться, так как впереди были еще два нелегких экскурсионных дня.
День второй.
После вчерашнего загула, сегодня мне хотелось чего-то более спокойного. Еще вчера, пока я шарахался около Галатского моста, я нашел, откуда и почем плавают кораблики по Босфору. Есть два основных типа экскурсий – на полтора-два часа за 10-15 лир, и на весь день за 25. Полтора часа меня не заинтересовало, а вот большая была самое оно. Такая экскурсия стартует с пристани Эминёну – немного правее Галатского моста стоит крытый павильон с оранжевыми вывесками над кассами.
Экскурсии начинаются в 10.30 и что-то около 12. В кассе можно взять программку с маршрутом – по дороге корабль причаливает то к европейскому, то к азиатскому берегу, а финальная точка – городок Анадолу Кавагы на азиатском берегу. Туда он приплывает около полудня, отплывает в три дня, соответственно, есть 2,5-3 часа свободного времени. Назад в Стамбул он приплывает в районе 5 вечера.
[[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]]
На пристань, благо она была недалеко от моего жилья, я пришел в начале десятого, и без всяких проблем купил билетик. Кстати, терять его не рекомендуется, так как по дороге туда с него отрывают один корешок, обратно – второй. Купив билетик можно сидеть и ждать, пока начнут пускать на корабль в том самом павильоне, можно просто пошарахаться по окрестностям.
Я пошел шарахаться, и чуть не прошарахал хорошие места на корабле – сказали, что запускать будут в 10, а начали раньше, а народу набралось порядочно. К счастью, я успел занять последнее хорошее место на верхней палубе, а народ все прибывал и прибывал до самого отплытия. Итого, если вы хотите занять место «у окна» – то лучше поторопиться с посадкой.
Наконец, наш корабль (к слову, не маленький) издал мощный гудок (наиболее нервные пассажиры при этом подскочили на сиденьях) и отвалил от пристани.
Что могу сказать по поводу этой экскурсии. Она должна быть. Босфор потрясающе красив. Панорамы по обоим берегам 100% стоят того, что бы их увидеть. Дворец Долмабахче, до которого я так и не добрался, еще какие-то дворцы, мечети и крепости, холмы, заросшие зеленым лесом, дома и домики, спускающиеся с холмов к проливу.
Некоторые домики – просто сказка. Двухэтажные, аккуратные, стоящие прямо на берегу моря, с собственной пристанью… Мечта идиота. Вот это дачка! Это вам не комаров в подмосковье откармливать…
В начале первого наш корабль в очередной раз пересек пролив (при этом с левого борта уже было видно Черное море) и причалил в Анадолу Кавагы на азиатской стороне Турции. В этом месте две основные достопримечательности – куча рыбных ресторанов рядом с пристанью, и очередная генуэзская крепость, стоящая на холме, вернее даже не сама крепость, не представляющая из себя ничего примечательного, а вид на Босфор, открывающийся сверху… Вид был всем видам вид…
[[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]]
Не буду рассказывать, такие вещи нужно видеть самому, скажу лишь то, что он сделал и без того приятный круиз еще более интересным. Дойти до крепости не сложно, стоят указатели, и если уж совсем тяжко, то всегда можно спросить у местных жителей, либо просто увязаться за народом, который ползет вверх. Туда ведут местами весьма крутые дорожки и тропинки, а если вы устанете подниматься (30-40 минут), то всегда можно остановиться и пропустить стаканчик холодного пивка в одной из многочисленных кафешек (в среднем 5 лир), через которые хитроумные турки и проложили дорогу к крепости… Или наоборот, построили кафешки на дороге. Ну да не суть…
Переведя половину флешки на фотографи
и Босфора сверху, я начал пробиваться вниз через вышеописанные кафе. Это оказалось сложной задачей, и в один прекрасный момент я обнаружил себя сидящим за столиком с бокалом холодного Эфеса в руке в ожидании жареных мидий. 10 лир за пиво с мидиями с видом на Босфор. Только за один вид можно отдать эти деньги. Через некоторое время спустившись вниз, я вышел ко второй достопримечательности этого места – рыбным ресторанчикам, и так как время еще оставалось, заказал себе самое распространенное там блюдо – за 15 лир дают набор: жареная рыба, кальмары и креветки в кляре, салат и напиток (в том числе пиво).
Надо ли говорить, что все это было очень вкусным? Доев и допив, я обнаружил, что наш корабль уже вовсю загружается, и последовал примеру остальных. Обратная дорога была не менее красочна, благо теперь я наблюдал за азиатским берегом. В начале шестого корабль пришвартовался на Эминёну, и вновь возник вопрос, чем занять оставшееся до вечера время. Благо под рукой был мост через Босфор, я решил погулять по Новому городу, где есть весьма интересные районы типа Бейоглу, пешеходная улица Истикляль Джадесси и прочие места.
[[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]]
Большинство, если не все улочки в этом районе идут либо вверх, либо вниз. Прямых горизонтальных улиц почти нет. По этим очень живописным улицам карабкаются вверх и спускаются вниз местные жители и немногочисленные туристы, машины, магазинчики и домики. Вся жизнь там проходит под углом, и почему-то я не уверен, что это очень хорошая жизнь. Хотя, наверное, местные к этому уже привыкли.
Нельзя сказать, что я шел совершенно без цели – цель была – некая Французская улица, которую очень рекомендовали к посещению. Улочку я нашел, и должен подтвердить – таких «улиц» я до сих пор не видел. Невероятно крутая, не столько улица, сколько лестница, зажатая между домами, она змеилась с горки вниз. Улица была полностью заполнена многочисленными кафе и ресторанами, оформленными во «французском» стиле – с яркими маркизами, неновыми вывесками, различными фонтанчиками, картинами и скульптурами.
Разноцветные скатерти, стулья, кресла и даже стены домов (в других местах они преимущественно серо-желто-коричневые) просто приказывали остановиться, сесть и расслабиться за чашечкой или стаканчиком чего-нибудь. К сожалению, я был полон апельсиновым соком, и меня бы не смогла заманить не только стамбульская «французская» улица, но и оригинальная парижская…
Изрядно покрутив по этому симпатичному району, я вышел на Истикляль Джадесси – полуторакилометровую пешеходную улицу, застроенную красивыми домами, первые этажи которых были плотно заняты различными магазинами – шмоточными (в том числе известных брендов), обувными, магазинами сладостей с очень аппетитными витринами и многими-многими другими… От главной улицы отходят маленькие переулочки, где расположены либо кафешки, либо стихийные базары, где продают всякую всячину. Нет… NO SHOPPING!
[[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]]
По улице фланируют толпы воскресных стамбульцев, изрядно разбавленные туристами. Помимо красивых витрин я обнаружил там за тремя решетками российское генконсульство, и очень симпатичный католический храм Св. Антония. Из красного кирпича, с круглыми витражами и памятником самому Антонию при входе, храм прятался во внутреннем дворе здоровенного здания, фасадом выходящего на улицу.
По улице ходит маленький, как в старых фильмах, красный трамвайчик, на котором можно прокатиться. В любом другом месте он казался бы просто игрушкой, но на этой улице он смотрелся как у себя дома.
Пока я шел, глазея по сторонам, я незаметно дошел до конца улицы, и уперся в очередную улочку, падающую практически вертикально вниз, в сторону Галатской башни, а значит, и в сторону моей гостиницы. Ноги просились домой, время было уже восьмой час, так что я не стал с ними спорить, и еще через полчаса они дотащили меня до дома. Почти до дома, потому что сначала я зашел на знаменитый вокзал Сиркеджи, который, собственно, находился в двух минутах от моей гостиницы. Как известно, этот вокзал был конечной станцией славного Восточного Экспресса, а это значит, что тут бывали многие знаменитые люди того времени.
Снаружи здание вокзала было довольно таки обшарпанным, хотя, если его покрасить – это был бы весьма примечательный образчик французской архитектуры с витражами и часами на башнях. Внутри вокзала находится кафе «Orient Express» и музей толи вагонов, толи просто вокзала – он был закрыт, так что узнать не удалось. Помимо всего прочего вокзал продолжает функционировать и как вокзал, и с него можно уехать не только по Турции, но и до ряда городов в Греции или, к примеру, до Белграда.
После посещения вокзала я вернулся в гостиницу, передохнул, и плотно уселся в ближайшем ресторане с тарелкой мяса, парой пива, и огромным турецким кальяном, так что завершение второго дня было весьма достойным.
[[wysiwyg_imageupload::]]
День третий.
Сегодня я решил дойти до Церкви Хора, и долго думал, как это интереснее сделать. В принципе, можно было без проблем проехать большую часть пути на трамвае, а потом дойти пешком, но с тем же успехом можно было бы взять такси и доехать до самой церкви. Но это было явно не интересно, тем более, я читал в чьем-то отчете, что найти ее довольно тяжело. Значит, нужно было идти туда пешком – что бы устать, заблудиться и выяснять дорогу у местных. После долгого изучения карты и прокладки различных маршрутов я решил идти туда вдоль Золотого Рога, потом свернуть налево и выйти к церкви.
Тем более что путеводитель указывал, что в том районе есть места, интересные для туриста. Так я и сделал. Выйдя к уже родному Галатскому мосту, я пошел по набережной. Этот район называется Фенер. Идти оказалось не так долго, как казалось, когда я смотрел карту. К тому же идти было довольно интересно. Справа на воде качались пришвартованные лодочки, слева вдоль дороги стояли жилые домики разной степени разрухи. Где-то посередине на пути попалась Болгарская церковь симпатичного голубенького цвета.
[[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]]
Мусульманские и католические храмы я уже посещал, осталось посетить христианский храм. На территории я обнаружил еще пару туристов сидящих на лавочке и утирающих пот. Чем примечательна эта церковь, я, к сожалению, обнаружил слишком поздно, когда уже вечером нашел о ней информацию в путеводителе. Оказалось, что она сделана из металла, и части церкви были отлиты в Австрии лет двести назад. Убейте меня, но просто по внешнему виду догадаться об этом было бы невозможно.
Дальше путеводитель показывал мне, что надо сворачивать с прямой и понятной набережной, и углубляться в город, штурмуя очередные вертикальные улочки. На самом деле, это оказался очень интересный, аутентичный и лишенный туристов райончик. Взрослые улыбались и махали руками, когда я проходил мимо, дети бежали рядом и, как в известном кинофильме, кричали что-то похожее на «Дэнги давай, дэнги давай!», многочисленные непуганые стамбульские кошки лениво лежали на крылечках на солнышке. Вокруг шла немудреная стамбульская жизнь.
Вот женщина развешивает постиранное белье на веревках, натянутых под окном. А вот другая женщина пошла за хлебом – положила в красное пластиковое ведро деньги, и спустила его из окна со второго этажа вниз, где сидела продавщица лепешек. Она взяла деньги, положила в ведро лепешки, и ведро неспешно поехало на второй этаж. Лепота! Все тихо, неторопливо, нет шумных толп и туристов. Просто старый, тихий райончик, еще не испорченный туристами.
Какие-то из этих многочисленных кривых и горбатых улочек должны были привести меня к искомой Церкви Хора, которая, если верить путеводителю, входит в десятку обязательных для посещения мест. Совсем немного поплутав, я к своему удивлению вышел прямиком к этой церкви. Ай да я, подумалось мне… Кто был там своим ходом, тот меня поймет…
Около церкви все было радикально по другому, чем буквально, в ста метрах от нее. Туристические автобусы, сувенирные лавки, европейские пенсионеры в белых панамках и вездесущие гиды со своими флажками. Да еще и оказалось, что за билет надо платить целых 15 лир. Я было подумал ее кинуть, так меня все это возмутило, но потом стало жалко потраченного времени и усилий, и я все-таки разорился на очередной билет.
Церковь из красного кирпича внутри оказалась гораздо больше, чем казалась снаружи. И там действительно оказалась очень красивая и хорошо сохранившаяся мозаика и фрески. И того и другого было гораздо больше, чем в Софии, и в связи с относительно небольшими размерами церкви, рассмотреть их можно было лучше, чем те же софийские. Дабы отработать затраченные деньги, я сделал по церкви три круга – сначала просто смотрел, потом фотографировал, потом снимал на камеру.
[[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]]
Закончив обязательную программу, я вышел наружу, присел в тенечке и начал изучать карту с целью дальнейших перемещений. Где-то по правую руку должны быть так называемые Стены Феодосия. Слабо себе представляя, что я увижу, я пошел в том направлении, и внезапно, между двумя домиками показалась часть стены, которая была выше этих самых домиков и весьма пристойной сохранности.
Подойдя к ней ближе, оказалось, что можно подняться наверх стены по лестнице (причем совершенно бесплатно), а потом еще выше, на башню на самой стене. Лестница на стену была вполне пристойная, широкая и с перилами. А вот лестница на башню – это песня. Почти вертикальная, с узкими ступеньками, без ограды… Подняться было еще более менее, а вот спускаться… Когда смотришь на нее сверху, то появляется ощущение, что это не лестница, а просто неровная стена.
Зато с башни в очередной раз, но с нового ракурса, открывается отличная панорама на Стамбул. Десятки мечетей с колючими минаретами, красные крыши домов, блестящая на солнце вода Золотого Рога. И освежающий ветерок, совершенно не лишний в этот жаркий день (уже ближе к вечеру уличный термометр показывал +40).
[[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]]
С трудом спустившись с башни вниз, я пошел через город в сторону Бульвара Ататюрка, просто глазея по сторонам, с финишем около Акведука Валента. Это тоже был интересный район. Совершенно не туристический, с вывешенными на стенах домов палестинскими флагами, он даже для Стамбула был очень мусульманским.
Толпы женщин, полностью закутанные в черные платья, бородатые мужчины, дети, провожающие меня удивленными взглядами. Откровенно говоря, я даже чувствовал себя немного неуютно в шортах и футболке без рукавов. Но, в конце концов, чего возьмешь с туриста. Пусть себе гуляет. Я и гулял. То вверх, то вниз, периодически протискиваясь через черных турецких женщин.
Таким образом я догулял до очередной Византийской церкви Памакаристи, сейчас превращенной в очередной музей. Путеводитель сообщал о наличии в церкви мозаики, а табличка около церкви сообщала, что билет туда стоит 5 лир. Я подумал, что мозаики я уже насмотрелся, а пятерку лучше пропить. Оооооооооо, апельсиновый сок!!!
По дороге попалось еще несколько мечетей, в которые заходить я уже не стал, и вот, через какой-то парк, в разгар дня битком набитого чаевничающими турками, я вышел на искомый бульвар, который проходил точно под акведуком. Вот строили в то время! Это был целый мост, а не устройство для подачи воды. Огромный, двухъярусный арочный акведук выполнял свои функции еще в 19 веке. А сегодня, по дороге, проложенной прямо под ним, через арки свободно проезжают здоровые туристические автобусы. Грандиозное сооружение!
[[wysiwyg_imageupload::]]
После акведука я пошел на Большой Базар, который находился от него буквально в двух шагах. Во всяком случае, если сравнить с уже пройденным расстоянием. Перед входом на рынок я съел порцию прохладного, сладкого арбуза, который, уже нарезанный на удобные кусочки, продавали здесь же. Набравшись сил, я глубоко вдохнул, и занырнул на рынок.
Рынок оказался действительно огромным. Залы, арки, переходы, вверх, вниз…и все это немалое пространство буквально завалено разным товаром. Обувь, тряпки, сувениры, ковры, керамика, ювелирка – все, что угодно туристической душе. Моей душе было угодно просто поглазеть по сторонам, ибо – NO SHOPPING!
[[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]]
Погуляв часок-другой по рынку, и изрядно обалдев от яркости и разнообразия товаров, я покинул этот клондайк, и снова оказался в жарком городе. Время было к вечеру, мой уикенд тоже близился к завершению, силы покинули меня уже давно, поэтому я засел в ближайшей кафешке, заказал местной шаурмы с местным пивом для восстановления сил, и начал прикидывать, куда еще я могу податься сегодня вечером.
Уставившись на уже почти родную карту Стамбула, я вдруг сообразил, что я так толком и не видел Мраморного моря. Вот это засада, как же так! Расплатившись в кафе, я пошел в ту сторону, где как я думал, должно быть море. Оно там было, но я попал на настолько закрученную улицу, что в какой-то момент начал сомневаться, что мне удастся с нее выбраться. Но улица была побеждена, и вот оно - темно-синее и шелковистое в заходящих лучах солнца Мраморное море…
[[wysiwyg_imageupload::]]
На набережной было полно рыбных ресторанов, и рыбный же рынок, который, не смотря на позднее время, представлял богатый ассортимент. Свободная от ресторанов часть набережной была плотно оккупирована рыбаками. Никогда не думал, что турки так любят ловить рыбу. Особенно удивительно было видеть турчанок, лихо подсекающих удочку и потом снимающих с крючка рыбу… Интересно, что они потом с ней делают?[[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]][[wysiwyg_imageupload::]]
В редких просветах между рыбаками можно было увидеть редкого купающегося турка. Купаться там проблематично – море вдоль набережной завалено огромными каменными глыбами, поэтому дойти, вернее допрыгать, до воды достаточно тяжело. Собственно, ни в одном месте в городе, где я был, купаться было нельзя. Обидно, особенно если учесть, что Стамбул окружает море почти со всех сторон.
Для поддержания уже давно закончившихся сил я приобрел свежий бублик с кунжутом, сел на лавочку, которых много вдоль набережной, и смотрел на проплывающие по морю корабли.
Мой краткосрочный отпуск подходил к концу. Правда, авиакомпания Рэд Вингз мне его немного продлила, перенеся рейс с 22 часов понедельника на 2 ночи вторника… Хорошо, что хоть предупредили заранее…
Вернувшись в гостиницу, я заказал на ресепшене такси до аэропорта (20 евро) и завалился на кровать отдыхать. Откровенно говоря, уезжать не хотелось… Осталась неизученной азиатская часть Стамбула, можно было еще съездить на острова и искупаться в Мраморном море, можно было бы еще просто гулять по городу, не ища ничего специального и никуда не торопясь. Но три дня в Стамбуле проходят куда как быстрее, чем три дня в Москве. Завтра на работу. И работать до следующего отпуска. Ну, или до следующих больших выходных…
На регистрации в аэропорту сонная девушка поинтересовалась:
- Сколько у вас багажа?
- А я ничего не сдаю, - улыбнулся я ей.
- Как же так? – не поверила мне девушка, и даже перегнулась через стойку, что бы удостовериться, не обманываю ли я ее, и не спрятал ли я пару огромных чемоданов.
- А вот так! NO SHOPPING!
Главная - О проекте - Помощь - Добавить отзыв - Реклама на сайте - Обратная связь
© awaytravel.ru, 2010-2017. При использовании материалов обязательна ссылка на www.awaytravel.ru
Читайте также