Проехав около десяти километров от Бандар-е Машахр, я отправился на север, двигаясь в пятидесяти километрах от границы с Ираком. В этом юго-западном регионе Ирана рельеф в основном равнинный с небольшими холмами и песчаной почвой. На протяжении всей половины дня дул сильный ветер, и повсюду носилась пыль, образуя пелену, напоминающую туман, только коричневого цвета. Я бы не назвал это явление настоящей песчаной бурей, потому что оно было несравненно слабее, чем песчаные бури в пустыне Сахара, где на расстоянии 5 метров уже ничего не видно. Все - таки было очень неприятно, потому что мелкий песок проникал отовсюду и прилипал к потному телу.
По дороге к северу от Персидского залива. Наверное, это памятник защитникам Ирана в войне с Ираком 1980÷1988.
Чока Занбил (Чога-Зембиль)
Чока Занбил является обширным религиозным комплексом со времен царства Элам. Возникшее в третьем тысячелетии до нашей эры, это государство считается ровесником Вавилона и Ассирии. Религиозный комплекс начали строить где-то в 1250 году до н.э., когда царем Элама был Унташ Напириша. Центральное место занимает так называемый Зиккурат - храм, который построен на вершине ступенчатой пирамиды. Этот храм был посвящен Иншушинаку, верховному богу древней цивилизации Элам. Отдельные ступени пирамиды представляют собой самостоятельные террасы. В буквальном переводе „чока“ означает „холм“.
Центральная часть религиозного комплекса Чока Занбил с руинами ступенчатой пирамиды
Схема ступенчатой пирамиды с храмом (Зиккурат) на вершине
Основание пирамиды представляет собой квадрат со сторонами длиной 105 метров. Она состоит из 5 уровней (ступеней). В качестве строительного материала использовали высушенную на солнце глину и красные кирпичные плитки.
Руины Чока Занбиля являются первым иранским объектом, включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году. Комплекс расположен на большой площади, окруженной тремя концентрическими крепостными стенами. Центральная стена окружает пирамиду с зиккурата и вспомогательными зданиями. В средней части было 11 других храмов, посвященных меньшим по важности богам. Найдены останки в общей сложности 22 храмов, королевского дворца и погребального комплекса с 5 царскими гробницами. Вы можете увидеть древние солнечные часы и камень для жертвоприношений.
По мнению иранских ученых, создавая огромный для своего времени религиозный комплекс, Эламский царь хотел объединить богов всех народов, населяющих его царство. Во время нашествия ассирийского царя Ашшурбанипала в середине 7 века до н.э. все это было уничтожено.
Считается, что Чока Занбил является одним из наиболее хорошо сохранившихся зиккураты на Ближнем Востоке. Такие храмы на террасовиднных пирамидах были построены шумерами, вавилонцами, эламитами и ассирийцами. Сегодня известны 32 храмовых пирамид в районе Месопотамии, из которых 28 находятся на территории Ирака, а 4 - в Иране.
Ступенчатая пирамида Чока Занбил, где на верхней террасе находился храм (зиккурат)
Я приехал в Чока Занбил, когда начало темнеть. Объяснил двум мужчинам из охраны, что я турист и хочу провести ночь на паркинге. Они обрадовались мне, и уже через 5 минут мы были друзьями. Младшего звали Хамид, и ему стало приятно, когда я сказал, что запомню его имя по имени президента Афганистана Хамида Карзая. Старший был арабом с очень сложным именем, но сокращенно Хамид называл его Зеро. Его имя запомнил по аналогии с японскими истребителями „Зеро“ со времен Второй мировой войны.
Хамид (слева) и араб Зеро (сидит на стуле)
Около 3% населения Ирана составляют арабы.
В основном они населяют юго-запад страны, районы у границы с Ираком.
Хамид отправился осматривать объекты, которые охранял, и предложил мне пойти с ним. Во время обхода ступенчатой пирамиде он стал моим гидом, показал мне и кирпичи с древними надписями клинописью.
Надпись клинописью на кирпиче на одном из входов пирамиды
Вечерний обход ступенчатой пирамиде в Чока Занбил
Хамид позвонил по мобильному телефону своим родственникам, и к концу обхода охраняемых объектов они приехали. Мы познакомились и подружились. Они принесли виноград и другие фрукты, которыми нас угостили.
Родственники Хамида, с которыми подружился в этот вечер
Они пригласили меня в гости, чтобы я мог переночевать у них дома. Я отказался, потому что намеревался на рассвете быстро рассмотреть весь религиозный комплекс и уехать. Опять сделал ту же ошибку, за которую я жалею, потому что надо было принять приглашение и посетить их.
Поздно вечером охранники сменились, и один из новых охранников предложил меня спать в их фургоне. Я подумал, что в автомобиле буду чувствовать себя лучше, „на своей территории“ и отказал ему. И снова был не прав, так как на меня напали комары, которые не давали мне спать. После изнурительной борьбы с этими проклятыми насекомыми я сдался и в 2 часа ночи пошел в фургон к охранникам, где работал кондиционер. Я почувствовал себя как в Небесном раю и глубако уснул.
Я проснулся в 7:30, когда солнце уже светило. Менее чем за час, обошел весь религиозный комплекс и рассмотрел уже при дневном свете руины Чока Занбиля.
Я хотел попрощаться с мужчинами из комплекса, но они остановили меня: я не мог уйти, не позавтракав. Они накрыли на стол, мы сели и покушали. Я снова решил идти, но они опять остановили меня - мы еще не пили чая. Спокойно выпили свой утренний чай. И только тогда мы попращались, и я поехал.
Служащие в Чока Занбиле, которые не отпустили меня уехать, пока не угостили завтраком
Пирамида в Чока Занбиле дает нам представление об архитектурной схеме знаменитых „Висячих садов“ Семирамиды в Вавилоне, которые являются одним из Семи чудес древнего мира. Каждая терраса ступенчатой пирамиды была покрыта плодородной почвой, и на ней были высажены различные цветы, травы, кустарники и деревья. По внешним краям росли ползучие растения, которые спускались к нижней террасе. Они дали садам название „висячие“. Рабы вращали водонапорные колеса, и вода в коженых сосудах из реки Ефрат поднималась до самой верхней террасы, а потом стекалась вниз и поливала растения на каждой террасе, сохраняя их вечнозелеными и свежими.
Современный город Шуш и древний Суса (Сузы)
Древний город Суса (Сузы) является бывшей столицей Элама. Основан в пятом тысячелетии до н.э., это один из древнейших городов в мире. Царство Элам было первым государством на территории современного Ирана, возникшее в юго-западной части страны. Во время нашествия ассирийского царя Ашшурбанипала в 647 году до нашей эры город был разграблен и сожжен его воинами. Впоследствие территорией Элама завладела Персия, город Сузы был восстановлен и стал зимней резиденцией персидского царя Дария I. Город был повторно уничтожен арабами, завоевавшими его в первой половине 7-го века. После монгольскога нашествия в 13 веке Сузы пришел в упадок и был забыт в течение нескольких столетий. Раскопки начались только в середине 19-го века и продолжаются в наши дни.
Вот что осталось от древнего города Сузы, где здания были построены из глины и сырцового кирпича
Дворцовый комплекс на холме Ападана состоял из 6 рядов по 6 колонн, каждая высотой в 22 м. На верхней части каждой колонны находилась двойная скульптура животных.
Скульптура, которая была на вершине дворцовой колонны
Новая крепость возвышается над руинами Сузы
Крепость относительно новая, была построена французской археологической экспедицией в начале 20 века. Ее целью было защищать от грабителей открытые артефакты, а также и самих археологов, которые проводили раскопки в древнем городе Сузы.
Экспонаты в Археологическом музее
Экспонаты в Археологическом музее
Древние руины города Сузы находятся на плато, расположенном на высоте 20-30 метров над современным городом Шуш. Он насчитывает около 70 тысяч жителей. Главной достопримечательностью города является комплекс, включающий мечеть и гробницу пророка Даниила. Гробница возвышается над окружающими зданиями своим конусом из рельефного белого камня.
Религиозный комплекс с впечатляющей конической гробницей пророка Даниила
Даниил - почитаемый мусульманами святой, и его могила является местом поклонения. Интерьер здания очень раскошный и впечатляющий. К сожалению, фотографировать внутри не разрешается, так что у меня нет фотографий. Могила святого покрыта мраморной плитой, а на ней - зеленая драпировка. Все это окружено решеткой с квадратными отверстиями. Паломники прикасались ладонями к ней, а затем потирали лица. Некоторые из них плакали. Отходили от могилы, отступая назад и глядя на надгробную плиту. Пол между решеткой и надгробной плитой был усеян банкнотами, брошенными паломниками.
В принципе, гробницы святых, имамов, поэтов, писателей, ученых и других знаменитостей считаются священными местами в Иране и посещаются паломниками. Очевидно, что наиболее известные и достойные личности, которые жили и работали в стране, канонизируются в сознании своих соотечественников.
Бисотун
Бисотун расположен вдоль древнего торгового пути, соединяющего иранское высокое плато с Месопотамией. Этот небольшой городок известен наличием артефактов с доисторических времен, а так же артефактов из периодов разных царств, которые правили этими землями. Основные достопримечательности исторического комплекса: рельефы и надписи, высеченные в почти вертикальной скалистой горе. Они включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2006 году.
Наиболее значимым является высеченный в скале барельеф Дария I, расположенный на высоте более 100 метров, с размерами 6,5 м на 3,2 м. До него можно добраться по лестнице и платформе. На нее во время моего визита туристов не пускали в связи с реконструкцией.
Лестница и платформа, с которой виден барельеф с надписями Дария I
Фотография из интернета барельефа с изображением побед Дария I Великого
Барельеф изображает Дария с луком в руке, ступившим на грудь своего побежденного соперника и претендента на престол Гауматы. Следуют фигуры девяти захваченных Дарием правителей, которые пытались разделить Персидскую империю. Над фигурами изображено зороастрийское крылатое солнце Фаравахар, как символ божественной власти Дария. Надписи на трех языках: еламский, вавилонский и древнеперсидский. Они описывают родословную Дария, мятежи в империи после смерти Кира Великого и его сына, а также победы Дария над правителями, которые пытались разъединить Персию. Надписи свидетельствуют об обмене культурными влияниями в развитии искусства и письменности на Ближнем Востоке.
Фархад Тараш представляет собой высеченную в скале гладкую поверхность размером 200м на 36м, на которой должны были сделать барельефы и надписи.
Статуя Геракла (Геркулеса) высечена в скале в середине второго века до нашей эры. Изображает отдыхающего на львиной шкуре героя после одержанной победы в бою. Рядом с ним находится оливковое дерево, на ветвях которого висит колчан со стрелами. Мифический герой с вьющимися волосами, бородой и бокалом вина в левой руке. Надписи на древнегреческом языке объясняют, что статуя сделана в честь победы Персии над Парфией.
Статуя победившего в бою и отдыхающего античного героя Геракла (Геркулеса)
Барельеф парфянского царя Митридата II высечен в конце второго века до нашей эры и изображает его с четырьмя верными сатрапами (областные правители). Рядом с ним другой барельеф увековечивает победу парфянского правителя Готарзиса II над принцом Мехердадом. По середине барельефы частично перекрыты надписью 17-го века о пожертвованиях местного шейха Али Хана.
Разрушающиеся барельефы Митридата II и Готарзиса II, а также надпись шейха Али Хана
Весь археологический комплекс Бисотун занимает площадь в 116 гектаров. Всего 18 исторических и археологических памятников. Другие интересные объекты: пещера охотников, парфянский храм, камень с барельефом Балаша, восстановленный каравансарай.
Вход для осмотра объектов в комплексе бесплатный.
Таг-е Бостан
Исторический комплекс Таг-е Бостан расположен в Керманшахе. Этот город насчитывает почти один миллион жителей и является столицей одноименной провинции и центром индустриально развитого региона. Он расположен на международном пути, соединяющем столицу Ирана Тегеран с иракской столицей Багдад.
Регион Керманшаха славится своей богатой историей и культурой. Первые поселения появились восемь тысячелетий до н.э. В четвертом веке это был процветающий город и своеобразный курорт, куда персидские правители приезжали лечиться.
Главной достопримечательностью в Керманшахе является комплекс Таг-е Бостан, включающий высеченные в скале ниши с барельефами и надписями. Их возраст 16-17 веков. Они изображают сцены из жизни царей династии Сасанидов.
Скальные ниши с барельефами и надписями являются оригинальными памятниками четвертого века нашей эры
Верхний барельеф внутри крупнейшей нишы изображает коронацию царя Ардашира II.
По одну его сторону стоит зороастрийский бог Ахура Мазда. По другую - индо-иранская богиня Анахита.
Нижний барельеф изображает правителя, восседающего на коне в металлической броне, с копьем и щитом.
Рыцари в Западной Европе стали носить аналогичную броню несколько веков спустя.
Верхний барельеф на левой стороне ниши изображает правителя на троне, принимающего посетителей.
Нижний барельеф слева представляет собой сцену охоты – преследование оленей и диких кабанов.
Внутри меньшей ниши в скале находятся барельефы персидских правителей и надписи
Барельефы, изображающие сцены из жизни в Персии
Барельефы, изображающие сцены из жизни в Персии
Орумие
Семисоттысячный Орумие расположен на северо-западе Ирана и является административным центром провинции Западный Азербайджан. На протяжении веков вместе с мусульманами здесь жили мирно христиане и евреи. В окрестностях города были замечательные сады и виноградники, и именно поэтому его называли "Садом Персии".
Во второй половине 19-го века на некоторое время, регион попал под власть курдского националистического лидера шейха Убайда аль-Лаха. В 1880 году персидская армия атаковаля курдские войска и захватили город. В ходе боевых действий многие христиане были убиты, а сады в окрестностях сожжены. Во время Первой мировой войны турецкая армия захватила Орумие и другие западноиранские города, хотя страна была нейтральной. Почти все христиане бежали из города, чтобы их не постигла судьба армян, убитых турками в 1915 году.
До города Орумие я добрался поздно вечером, после того, как проехал провинцию Курдистан и местность вдоль соленого озера с тем же названием Орумие. Я намеревался осмотреть центральную часть, но трафик на дорогах был ужасно загруженным. Несколько раз на перекрестках визжали тормоза моей машины и соседних мне автомобилей. Решил, что не стоит подвергать себя такому риску - попасть в аварию, прежде чем покину Иран, и потому остановился на первой же удобной стоянке, что бы переночевать. В 4 часа утра я уехал, на улицах не было ни людей, ни автомобилей, но указательные надписи давали информацию только о названиях улиц и площадей. Полчаса я колесил по бульварам, не найдя ни центра города, ни выезда на главную дорогу на север. Появились первые дворники, и я начал просить их показать мне дорогу. Они направляли меня так, что попадая в какие - то глухие районы, мне приходилось снова возвращаться в центральною часть. На одной площади я увидел двух солдат с автоматами на посту перед каким - то административным зданием. Когда я остановился перед ними, они заняли положение „смирно“. Я спросил у них о направлении, и один из них нарисовал подробную схему на листе бумаги, как мне выбраться из города. Я был очень благодарен этому интеллигентному солдату, потому что руководствуясь его схемой, я мог ехать, не останавливаясь и не спрашивая о дороге. И в других городах уже случалось, что военные, охранявшие объекты, рисовали схемы на бумаге, по которым я ориентировался в нужном направлении. Эти случаи создали у меня хорошее впечатление о служащих в иранской армии: многие из них говорили по английски, объясняя четко и ясно.
От Орумие до границы оставалось 320 км.
Проехал транзитом через города Хой и Маку.
В последний раз я наполнил бак дешевым топливом.
Базарган
Небольшой пограничный город Базарган изобилует магазинами, где я потратил последние оставшиеся у меня иранские деньги.
На главной улице приграничного города Базарган. Вдали видна гора Арарат с ее заснеженной вершиной.
Пересечение границы Ирана с Турцией у Базаргана
Выехав из Ирана, я столкнулся с таким же хаосом, бюрократией и коррупцией на границе, как и при въезде в страну из Армении. По меньшей мере, я был подготовлен психологически. Уже при въезде в пограничную зону, какой-то человек предложил за $ 50 содействовать мне в оформлении документов. Ненавидя какие бы то ни было формы коррупции и шантажа, я решительно отказал ему. Он только предупредил меня, что в таком случае у меня будут проблемы. Так оно и произошло. Мой отказ заплатить $ 50 был ошибкой. В самом ближайшем фургоне пограничный служащий взял мое водительское удостоверение и послал меня заплатить какой-то взнос. Примерно в 300 метрах от места я увидел большое административное и таможенное здание. Пораспрашивая в нескольких местах, я наконец-то нашел нужного служителя, который написал какую-то записку и отправил меня в офис банка. Там я заплатил € 35, служащий поставил подпись и печать на записке, а затем я вернулся обратно. Человек из фургона взял документ об уплате взноса, вернул мне водительское удостоверение и отпустил меня. Я вернулся в большое здание таможни и начал искать, где могу заверить „Карнет дьо пасаж“ для моей машины. Таможенник сказал мне, что это может быть сделано на следующий день, потому что сегодня пятница - выходной день в Иране. Выругавшись про себя, я сел в автомобиль и отправился к следующему зданию. Там проходил паспортный и таможенный контроль. Откуда-то сразу появился какой-то человек в гражданском и предложил "помочь", сказав, что сможет оформить мои документы за определенную сумму. Я сдался, отдал себя в его руки и понял, что поступил правильно. Человек провел меня к стойке паспортного контроля и оставил меня ждать в очереди. Без проблем я получил печать в паспорте на выезд из страны. Вскоре вернулся "помощник" с оформленным „Карнет дьо пасаж“ для автомобиля. Потом он попросил 100 эвро, чтобы заплатить какие-то сборы. У меня не было выбора, я дал ему деньги и через минут десять он вернулся с двумя документами. Я так и не понял, что это были за бумажки, за которые я дал столько денег.
Вот эти два документа, за которые я дал 100 эвро
Вот эти два документа, за которые я дал 100 эвро
Я встал в очередь с автомобилем для таможенного контроля. „Помощник“ ждал со мной, вручая документы сначала таможеннику, а затем и пограничному полицейскому. Все прошло гладко, без проблем. Мой „помощник" попросил еще 30 эвро за то, что он помог мне.
Открылась железная решетчатая дверь, движущаяся на рельсах, и несколько автомобилей въехали в своего рода огороженный стеной двор. Впереди нас был еще один железный забор с такой-же дверью, а в стороне находилась будка с окошком для паспортного контроля. После печати в паспорте „помощник“ повел меня к другой будке для оформления документов на автомобиль. Внутри я увидел женщину в погонах и без платка на голове. Только тогда я понял, что меня уже проверяют турецкие пограничные службы. Мне стало ясно, что в этом огороженом месте иранцы передют пересекающих границу туркам. После оформления паспорта и документов на автомобиль „мой помощник“ передал меня в руки турецкого таможенника, а с ним я попращался. Таможенник бросил взгляд на багаж в машине и попросил денег. Я спросил его, сколько он хочет, тот ответил: „Двадцать”. Я отдал ему 20 турецких лир (8,50 эвро). Он взял их, но выглядел разочарованным. Кто ему виноват, что не сказал конкретно, что хочет 20 эвро. Я бы дал их ему. Затем открылась другая железная решетчатая дверь, движущаяся на рельсах, и вместе с другими автомобилями я въехал в Турцию. Последовала последняя проверка паспортов турецким пограничным полицейским. Наконец-то я покинул пограничную зону.
Пересечение границы Ирана с Турцией отняло у меня более двух часов. Все-таки, это лучше, чем три часа, которые я провел на границе Ирана с Арменией.
Я сделал глубокий выдох.
Я почувствовал себя почти как дома.
Арарат
С турецкой территории взгляд на гору Арарат был впечатляющим. Хорошо была видна покрытая снегом вершина, высотой в 5165м. Недалеко от нее разположена вершина Малый Арарат высотой в 3914м.
В Библии говорится о горе Арарат, где после потопа остался лежать Ноевый ковчег.
Слева Большой Арарат, а Малый Арарат справа
Снежный конус Большого Арарата
Встреча с вооруженными курдами
Проехав километров тридцать, я почувствовал усталость, что было нормально после переживаний рано утром в Орумие и при пересечении границы. Как обычно в такой ситуации я съехал с шоссе на грунтовую дорогу, и примерно проехав около километра, остановился между небольшими холмами. Решил, что это место довольно скрытое, и я спокойно смогу поесть и отдахнуть здесь. Я ел виноград на десерт, когда появился какой-то человек и подошел ко мне. В руке он держал автомат „Калашников”, и только тогда я осознал, что на самом деле нахожусь в Курдистане. Я вспомнил о собщениях в СМИ последних лет о похищениях, совершенных курдскими партизанами, и немножко испугался. Человек сначала посмотрел на открытый багажник и во внутрь автомобиля, наверное, искал оружие. Потом он подошел ко мне и посмотрел на меня вопросительно. Я сказал ему, что я - турист, и что остановился поесть и отдохнуть. Он ответил: „ОК, ноу проблем.“. Я спросил его, кто он - турок или курд. Он с гордостью постучал по груди и сказал: „Курд, курд. Ноу турк.“. Потом исчез среди холмов, держа в руке свой автомат.
Я решил, что нет ничего страшного, и потому могу продолжить свой отдых. Уснул на минут пятнадцать, а когда проснулся, выпил стакан колы с растворенным в ней кофе. В то время, когда я чистил зубы, появился уже знакомый мне мужчина. Но он был не один, а привел с собой еще одного, старше его. Тот тоже держал в руке „Калашников”. Я почувствовал себя не очень хорошо и пожалел, что немедленно не убрался с этого места. Я поздоровался с пожилым мужчиной, пожав ему руку, а он с гордостью сказал мне, что он курд. В этот момент из-за холмов появился третий, тоже с „Калашником”. С ним я тоже познакомился. И тут я серьезно испугался. Что же сейчас будет? Им я тоже объяснил словами и жестами, что я турист из „Булгаристана“, что остановился поесть и немножко поспать, а потом буду продолжать свой путь. Один из них спросил, есть ли у меня много денег и в отелях ли ночую. Я сразу решил, что, вероятно, он собирается ограбить меня. Я объяснил ему, что у меня есть деньги только на топливо, что сплю в машине, потому что я небогатый человек.
Я предложил им сфотографироваться, они сначала отказывались, но потом двое из них согласились. Я предложил им стоять с оружием, но они категорично отказались. Оставили свои автоматы у машины, только один из них приложил свой „Калашников” к переднему колесу (видно на снимках).
С двумя из трех вооруженных курдов. Виден приложенный к переднему колесу „Калашников”.
С двумя из трех вооруженных курдов. Виден приложенный к переднему колесу „Калашников”.
Я собрался уходить, но старший курд остановил меня, ему захотелось поговорить со мной. Они спросили, есть ли у меня „кадън” (жена), и я ответил утвердительно. На мой встречный въпрос все трое сказали, что они женаты. Они расспрашивали меня о детях, я сказал, что у меня двое. Они начали смеяться надо мной, что у меня есть только двое детей. У одного было пять, у другого было восемь, а третий с гордостью сказал, что у него десять детей.
Опять я попытался уйти, но они снова остановили меня, чтобы продолжить разговор. Каждый знал несколько слов по английски, и получилась довольно комичная ситуация. Курды говорили что-то по-турецки, но я ничего не понимал. Я начал говорить им на болгарском, а те слушали меня и кивали головами. В таком „содержательном разговоре” прошло минут десять. Наконец, они позволили мне идти, мы попрощались, а с самым пожилым даже поцеловались на прощание.
И на этот раз все мои страхи и тревоги оказались напрасными, ничего плохого со мной не случилось.
До моего города Перник в Болгарии оставалось всего 2300 км.
Сентябрь 2012 года
Автор: Валентин Дрехарски (Болгария)
Редактор текста на русском языке: Лидия Ковтун
Другие части рассказа:
Главная - О проекте - Помощь - Добавить отзыв - Реклама на сайте - Обратная связь
© awaytravel.ru, 2010-2017. При использовании материалов обязательна ссылка на www.awaytravel.ru
Читайте также