Замки Мозеля. Кохем

Когда у меня появилось желание куда-нибудь смотаться на выходные, я выбрала прогулку по долине Мозеля. Я там как-то проезжала и мне понравились эти места. Из множества маленьких городков, расположенных на берегах этой реки я выбрала городок Кохем, излюбленное место отдыха немцев на выходные.



Это первые замки, которые я увидела на пути, как они называются я не знаю, но если разыщу про них информацию, то добавлю позже.





Река очень живописная и через неё перекинуто много железнодорожных мостов.



Ну и конечно виноградники. Труд людей просто восхищает, крутые склоны не дают возможности использовать технику, всё делается практически вручную.





Вот такой симпатичный паромчик бегает через реку.





Ещё один железнодорожный мост, самый высокий мост в Германии. Длина его 935 метров, а максимальная высота 136 метров, построили его в 1972 году. Проектом были даже предусмотрены специальные камеры для взрывчатки, чтобы в случае военной необходимости можно было взорвать мост.









По Мозелю ходят не только катера и яхты, тут много барж, перевозящих различные грузы, и это может быть самый дешевый способ их доставки.









А это замок Турант, который представляет собой редкий для средневековья вид замка с двумя донжонами, расположенный над городком Алкен. Ныне находится в частном владении.Замок был возведён сыном Генриха Льва пфальцграфом Генрихом для своего брата Оттона IV около 1200 года.

Турантом этот замок был назван по названию хорошо известного в годы Крестовых походов замка в Сирии.

В 1214 г. замок перешёл во владение рода Виттельсбахов. При их наместнике Цорно, имя которого связано с эпохой рыцарства, занимавшегося разбоем, замок получил широкую известность. Так, при осаде замка войском архиепископов Трира и Кёльна, он применил остроумный оборонительный приём, ежедневно из ворот замка в лагерь врага скатывалась бочка с вином, в итоге спившиеся враги теряли боеспособность. В результате начавшаяся в 1246 г. осада, к 1248 г. таки закончилось. Упоминание о заключённом после этого мире стало наиболее ранним письменным упоминанием о прошлом долины Мозеля на немецком языке.

В дальнейшем городок Алкен и замок перешли во владение архиепископа Трира, который его всё-таки завоевал, а в 1689 г. замок был разрушен.



В общей сложности в регионе Cochemer Krampen расположено 12 деревень, занимающихся виноградарством. Некоторые из них, благодаря необычному расположению виноградников производят элитные сорта вин.









Было неожиданностью увидеть на этой яхте украинский флаг, далековато добрались земляки вплавь.







Ну вот мы уже и к Кохему подъезжаем, дорога заняла часа три наверное.







Кохем расположен на живописном левом берегу длинного 20-ти километрового поворота Мозеля, который получил название «Cochemer Krampen» и считается одним из самых маленьких городов Германии и входит в состав федеральной земли Рейнланд-Пфальц.



Если прогуляться по набережной реки Мозель, можно увидеть удивительную красоту города, и как дома гармонично вписаны в городские пейзажи. Прогулка по набережной открывает большое разнообразие видов. Мост через Мозель, с его широкими арками, соединяющий правый и левый берег, был построен только в 1927 году. До этого времени жители города пользовались паромной переправой, паромщикам приходилось справляться с неблагоприятными условиями на реке, которая в те времена была узкой и с быстрым течением.



В древние времена местность современного Кохема была заселена кельтами и пришедшими впоследствии им на смену римлянами. История Кохема в Кельтский период, в период Римской империи, а также в период раннего средневековья неизвестна. Впервые название города упоминается в 20 декабря 866 года, в документах Аббатства Прюм, расположенного неподалеку. В то время поселение было известно под названием «Chuchuma». Упоминается, что некая благородная матрона пожертвовала монастырю часть своей собственности, включая помещичий дом "in villa cucheme".



На этом мозаичном панно изображены ключевые моменты из истории Кохема.



Этот экскурсионный паровозик, называется "Винный экспресс".



Узенькие улочки абсолютно очаровательны.





В этом месте, на рубеже тысячелетия у пфальцграфа был один из загородных замков. В 1332 году поселение получило статус города. В средние века, в период своего бурного развития, замок и город становятся важным экономическим и административным центром, расположенным между влиятельными центрами – Триром и Кобленцем. До 1794 Кохем относился к избирательному округу Трира.



Старинные городские ворота Кохема. Их сохранилось семь.



Трагические события поразили город и замок в 1689 году. Французы оккупировали не укрепленное поселение в период «Объединительных» (“Réunion”) войн короля Солнце Людовика XIV, замок был подожжен и огонь спустился в город, полностью его уничтожив. Согласно древним источникам, тогда выжили только 400 человек.





Вот эта гора высотой в 255 метров и называется Пиннерберг, а крест на ней соответственно Пиннеркройц. Спрашивала у местных об этом кресте, так сказали, что около него молились паломники, которые шли в Трир увидеть хитон Христа, который Святая Елена в IV веке перевезла в Трирский собор.









Потребовалось много времени, чтобы восстановить город. В 1816 году город стал принадлежать прусской провинции. Значительной реконструкции Кохем подвергся только, когда в город проложили железную дорогу и стали реконструировать Замок в 1870 году.







Естественно, что не прокатиться на единственной канатной дороге в долине Мозеля я не могла. С вершины открывается захватывающий вид на город, замок и большую часть долины Мозеля. Стоит это удовольствие 6,50 евро в две стороны. Дополнит все это, памятная фотография с вашими искривившимися от страха лицами. Милая девушка машет рукой и если вы машете ей в ответ, то она вас фотографирует. Потом если нравится покупаете и получите фото через некоторое время по почте. Наверху очень круто и прогулка вполне стоит своих денег.

Если пройтись в глубину гор, то можно посетить большой развлекательный парк "Клоттен". Там есть аттракционы и загоны с разными животными. Вернуться можно пешком или по той же подвесной дороге.





А вот это руины замка Меттерних, которые находятся в центре Кохемского района Крампен, в маленьком городке Байльштайн их видно, когда поднимаешься на канатке.

Замок Меттерних был построен примерно в 1120 году. Известно, что в 1268 году замок уже принадлежал Джону Брауну - вассалу архиепископа Кёльна. В последующем владельцы несколько раз менялись. В 1637 году сооружение стало собственностью семьи фон Меттерних, тогда же оно получило свое последнее имя. Однако уже в 1689 году, во время войны за Пфальцское наследство (Девятилетней войны), замок был разрушен французскими войсками.

Сейчас руины замка занимают площадь около 4000 квадратных метров. Однако попасть туда можно только с северной стороны. Нынешние владельцы замка установили на территории руин ресторан с пивным садом. Кроме того, здесь ежегодно проводятся различные мероприятия.



Городок Байльштайн.



Когда мы на верх поднялись, то перед нами открылась вот такая красота. Жаль только, что в это время начался дождь, который перешёл в град. Если бы светило солнце, было бы ещё красивее. Естественно, что я фотографировала всё, что смогла увидеть с этой точки.







Транспортная сеть была плохо развита в долине Мозеля, поэтому с началом периода индустриализации по всей Германии, в Кохеме стал развиваться туризм, что способствовало бурному развитию города. Туризм и сегодня, наряду с виноградарством и продажей вина, является экономической основой города.





А вот и сам Пиннеркройц



Под дождём не особо хотелось лазить по окрестностям и я двинулась вниз.



Вот такую красоту я увидела перед собой.



До строительства железной дороги Мозель был важнейшей транспортной артерией города. Сегодня прогулка по извилистому Мозелю на белых туристических теплоходах одно из популярнейших развлечений. Корабли курсируют как вниз так и вверх по течению реки.





А вот почему все крышки выкрашены в желто-голубой цвет, я не выяснила.



Спустившись на набережную я увидела вот таких красавцев, которые прогуливались, совершенно не обращая внимания на людей. Погода снова изменилась, тучи разошлись и опять стало жарко.





Оживленный исторический центр города украшают хорошо сохранившиеся фахверковые дома. Старейшая часть католического церковного прихода Церкви св. Мартина датируемая 15 веком. Свой нынешний облик церковь получила после реконструкции после Второй мировой войны.



Ну вот я и дошла до центральной площади с ратушей.



Семь Городских ворот, сохранились от бывших городских укреплений, построенных в 14 веке.



Площадь Carl-Fritz-Nikolay в центре города. Рыночная площадь с барочной ратушей и фонтаном. После присвоения Кохему статуса города, у него появилось право содержать рынок.

На северной стороне площади расположена городская ратуша. Это двухэтажное здание, построенное в стиле барокко, было зарегистрировано в 1620 году как «избирательное административное здание», но сгорело, так же как и большинство городских зданий, во время атаки французов, в период войны за французское наследство. Позднее здание городской ратуши было восстановлено, используя сохранившиеся древние чертежи, и расширено в 19 веке.

Характерными чертами фасада городской ратуши Кохема, обращенного на рыночную площадь, являются ворота, украшенные художественной ковкой и балкон, расположенный над ними. Первый этаж первоначально служил в качестве торгового зала.





Это сильно стимулировало развитие города, так как жители других городом получили право предлагать свои товары. Площадь представляет собой прямоугольник, окруженный по периметру фахверковыми домами. В сохранившихся документах 1459 года уже упоминается фонтан с колонной св. Мартина, стоящий на площади. Фонтан, стоящий сегодня на площади является копией той древней колонны, которую вынуждены были переместить «из-за сильных морозов».









В 1866 г Якоб Фредерик Луи Равен выкупил руины замка за 300 золотых марок и начал возрождение города.





Кругом полно очаровательных уголков, где хотелось бы присесть.







Поскольку Рейнланд-Пфальц земля католическая, то тут на дверях можно встретить такую надпись. У католиков существует Праздник Трёх Королей, который завершает новогодние празднества и совпадает он с нашими Святками.
Посвящен он трем языческим королям-магам Каспару, Мельхиору и Бальтазару, которые, по церковному сказанию, пришли с дарами в Вифлеем поклониться младенцу Христу. 6 января вечером к берегу подходит корабль, из него высаживаются три короля с придворными и слугами, грохочет салют, взлетают ввысь фейерверки. Короли пересаживаются на лошадей, остальные в кареты и повозки с подарками и вся процессия движется по улицам города.

Те, кто находится в повозках, горстями разбрасывают конфеты и раздают мелкие сувениры, впереди движется оркестр, звучит музыка, всадники на лошадях гарцуют, кто-то танцует, поет - в общем настоящий карнавал. Причем, в каждом городке проводится собственное шествие, а так как расстояние между ними совсем небольшое, то вполне можно успеть побывать сразу на двух или трех процессиях. Дети, да и любые желающие набирают по целым пакетам конфет и по несколько более крупных подарков. А кроме всего, они звонят в двери и им тоже дают сладости, а после этого пишут на двери такую надпись, чтобы их больше не беспокоили. На дощечке написан 2014 год и имена королей на латыни.

На сегодняшний день в городе, на 135-ти улицах, в 1470-ти домах проживает около 6000 жителей. Город также включает в себя два района –Cond и Sehl, до присоединения к городу оба были независимыми общинами.













На набережной расположены практически все рестораны, приятно было, сидя с бокалом вина, смотреть на мозельский пейзаж и слушать музыку. Нравится мне перуанская музыка.







Город очень милый, симпатичные домики покрашены в разнообразные цвета, вдоль реки уютный променад.











В Кохеме всё гармонирует между собой, и вода, и холмы, и зелень виноградников, и уютные домики.



Вот такие модели тоже гуляют себе по травке.















Погода исправилась и я дала себе слово, что обязательно заберусь на эту гору и увижу этот красавец вблизи.



Поскольку Кохем это прежде всего замок Райхсбург, то пришла пора посетить наконец-то и сам красавец замок.
К замку нужно подниматься пешком по достаточно крутым и извилистым улицам, при чём с каждым поворотом серпантина дороги, замок поворачивается к нам разными сторонами, очень красивое зрелище. Величественный замок построен на высоте 100 метров над уровнем реки и в старину господствовала над главным путем, связывающим Германию с Францией. Не буду рассказывать как я взбиралась на эту гору, но когда взобралась, то обнаружила, что практически к самому замку ходит автобус, который я видела на центральной площади. Отдышавшись, я двинулась дальше, до замка осталось не так уж далеко, но круто.



Замок Райхсбург – это типичная высотная крепость, которая, как и большинство крепостей, расположена на высокой труднодоступной горе, что при нападении является большим преимуществом для ее защитников. И хотя замок выглядит как новенький благодаря великолепной реставрации, по существу это один из старейших немецких замков начала 11 века. Крепость стоит на высоте 100 метров над уровнем реки и в старину господствовала над главным путем, связывающим Германию с Францией. Крепость города Кохем была таможенным пунктом, река перекрывалась здесь мощной цепью, которая с помощью тросов и блоков управлялась прямо из крепости.

Вот это всё, что осталось от сторожевой башни, с которой Мозель просматривалась очень хорошо на много километров.



В этом замке долгое время жила правившая на Рейне графская династия, затем замок много лет принадлежал кайзерской династии Штауфер, а впоследствии замок достался архиепископу Трира.

Принято считать, что замок был построен около 1000 года пфальцграфом Эццо, сыном и приемником пфальцграфа Хермана Пусилиуса. Впервые замок упоминается в документах 1051 года, когда Ричеза, старшая дочь Эццо и

бывшая до 1030 года королевой Польши, уступила замок пфальцграфу Генриху I за его согласие взять под свою защиту и управление аббатство Браувайлер, бывшее семейным монастырем Эццонов. В этой дарственной грамоте, датируемой 1051, содержится первое упоминание о замке.

Когда же семья Эццо потеряла пфальцграфство, замок стал принадлежать другим пфальцграфам, это положило начало долгой борьбе за владение городом и замком. Годы спустя, в 1140 году, король Конрад III, положил конец спору по вопросу правопреемства, завоевав земли пфальцграфства и оккупировав замок. Но поскольку король Конрад III не имел наследников, поэтому в 1151 году он объявил замок имперским. Таким образом, замок стал одним из имперских замков династии Хохенштауфен, в период ее влияния в Германии.



С этого времени должностные лица, которые назначались для того, чтобы руководить замком и его окрестностями получили титул "бургграф", что давало им административную, военную и судебную властью в этом регионе.

В 1294 году король Адольф Нассау заложил замок и город Кохем, включая прилегающую к ним имперскую собственность, куда входило около 50 деревень, Архиепископу Трира Бёмунду I, чтобы заплатить за свою коронацию в качестве Немецкого императора.

Но ни Адольф, ни его приемник Австрийский Король Альберт I так и не смогли погасить долг и выкупить заложенное имущество. По этой причине Архиепископы Трира держали Кохем как наследственное феодальное владение вплоть до 1794 года.

Во время правления Архиеписопа Балдуина старый замок был расширен и укреплен, а с 1419 управление замком было передано местному магистрату.



В 1688 году войска Короля Солнце, Луи XIV, вторглись в долину Рейна и Мозеля, в период войны за Пфальц. Меньше года понадобилось французским войскам, чтобы город Кохем был полностью захвачен, замок же был оккупирован французскими войсками в марте 1689 года. А19 мая 1689 года замок был подожжен и взорван, а за одно, как я уже рассказывала, французы почти полностью уничтожили город. Замок находился в руинах вплоть до 1868 года и жители Кохема часто использовали его как источник камня для восстановления города. Так продолжалось в течение почти 180 лет.



В ходе планирования строительства железной дороги между Кобленцом и Мецом вдоль Мозеля, окрестности Кохема привлекли внимание Берлинского торговца Луи Равене и он влюбился в руины Кохемского замка.

Вместе с одним из государственных чиновников Херманом Эндом, Равене уже в начале 1867 года подал заявление в правительство Прусской области на покупку руин Замка и последующую их реконструкцию. Спустя год, в 1868 году Прусский Король Вильгельм I разрешил продажу на следующих условиях:
сохранение уцелевших руин и реконструкция в соответствии с историческими параметрами;
одобрение проекта реконструкции министром науки и культуры;
частичный доступ в замок для публики;
право преимущественной продажи государству.



Сумма в 300 талеров была символической ценой, при продаже стороны ориентировались на подобный случай – продажа руин замка Хаммерштейн.

Равене хотел восстановить внешний вид замка периода позднего средневековья и сделать его более романтичным, наподобие замка Нойшванштайн, принадлежавшего Баварскому королю Людвигу II.



В июне 1868 года под руководством Энда, профессора архитектуры и королевского советника по вопросам строительства, начали расчищать руины замка от мусора. Тогда и были откопаны сохранившиеся фундаменты и стены замка, а также сохранившиеся части стен подвалов, располагавшихся в замке со стороны реки, и колодец.



1871 год началась вторая часть реконструкции замка, но уже под руководством советника по вопросам строительства Юлиуса Карла Рашдорфа. Он был известен как архитектор, строящий здания в стиле ренессанс, он уже руководил строительством зданий в Кельне и заслужил хорошую репутацию.



Внешний вид замка был сохранен, согласно условиям продажи. Сохранились наброски планов в книге с архитектурными чертежами. Планирование интерьера также было поручено Рашдорфу, однако эти эскизы не дошли до наших дней.



Вот так потихоньку я и добралась до ворот замка, обнаружив на фасаде эти буквы сама себе решила, что это инициалы Луи Равене, которыми увековечена его память и семейный герб скорее всего. Ни подтвердить, ни опровергнуть эту свою теорию мне нечем.



Со смотровой площадки открывается великолепный вид на Мозель.



Увидев эту фигуру я подумала, что это какой-то рыцарь или святой, покровитель замка, но посмотреть на него в анфас с площадки не удавалось.



Тогда я поднялась ещё выше, откуда мне удалось его рассмотреть с боку, прямо какая-то лягушка царевна оказалась. Но я не угадала ни разу, это оказывается лев в рыцарских доспехах, а на голове у него совсем не корона, а рыцарский шлем. Почему лев и что он тут делает ни где не нашла.



Вход в замок

и охраняющие его рыцари.







Вот такие пушки охраняли подходы к замку.



Это герб города Кохема правая часть непосредственно герб города, а левая - крест, вообще-то он должен быть красного цвета, означает принадлежность к епископству Трир. Обычно два ключа обозначают земное и небесное, ключи апостола Петра. Кохему могли их дать за то, что этот замок защищал рубежи епископства.



Очень жаль, что я не попала во внутрь замка, он в воскресенье закрылся в пять часов.



Вот я нашла план замка, можно себе представить, как он выглядит целиком.



Не одна я такая оказалась не попавшая, осмотрим тогда то, что можно увидеть.







Рассмотрим с высоты всё вокруг.





Какая прелесть, всё прямо вылизано.







А это тот развлекательный парк "Клоттен", на противоположной стороне, куда я не добралась из-за дождя.



Такая прелестная штучка.



А это декор ограды.



Когда я поднималась к замку, то обнаружила местную Виа Делароса, но пойти по ней до аббатства Браувайлер у меня уже не было ни времени, ни сил. Это нужно было подниматься на такую же гору напротив замка.



А это Чумная капелла, построенная в тот период, когда Кохем из-за свирепствовавшей эпидемии на 10 лет освободили от налоговой повинности.



В короне мозельских замков есть ещё одна жемчужина, замок Эльц, который находится не очень далеко от Кохема и совсем рядом с деревней Виршем, в которой на площади приблизительно 8-9км² живут всего 335 жителей, но имеющей приличное количество семейных отелей и пансионов для желающих посетить замечательный замок и отдохнуть в этом очень красивом месте. Была очень удивлена обилию пар с детьми, разных возрастов и беременных женщин на приличных сроках. Видно скачки по горам им показаны их докторами.

До замка не спеша можно дойти где-то за 60-90 минут, в зависимости от темпа. Ну что ж, погода шепчет, обувь удобная, пошли.



Ну и очередной облом, совсем не обязательно было лезть в гору, сюда оказывается ходит автобус, правда неизвестно откуда. Спрашивать нужно у тех, кто всё знает, а не у кого попало. Ну да ладно. С парковки, верхней точки дороги, теперь нужно спускаться в долину речки Эльцбах, где собственно и находится сам замок. Ну вниз не вверх, дорога идёт вдоль горы всё время поворачивая налево и вдруг неожиданно открывается вот такая, захватывающая дух красота.

[/FONT]

Вниз и вниз, на встречу с замком и он постепенно поворачивается к нам фасадом. Ту цепь невысоких гор, которые мы видим вокруг называются Айфель, они тянутся от Ахена на севере до Трира на юге. Местность по левую сторону от замка называется Майфельд, она тянется как бы от Среднего Рейна до предгорья Айфеля и отличается слегка холмистым рельефом, это скорее не горы, а холмы. Естественные границы Майфельда образуют реки Мозель, Эльцбах. Речка Эльцбах протекает слева от замка.



Замок Эльц считается наряду с дворцом Бюрресхайм единственным сооружением в Айфеле, которое никогда не было захвачено и не было разгромлено. Замок уцелел даже во время войн XVII и XVIII вв. и потрясений Французской революции.



Замок был построен предположительно в XII в. Впервые название Эльц упоминается в дарительной грамоте Фридриха I Барбароссы, в которой в качестве свидетеля упоминается имя «Рудольфуса де Эльце». До настоящего времени сохранились главная башня позднероманского замка и развалины жилого дома в романском стиле. Вон там справа, ниже замка.



Ну вот и пришли главному входу с подъездным мостом, перекинутым через ущелье.



Замок Эльц был построен на дороге, соединявшей Мозель с Айфелем и плодородным Майфельдом. С трёх сторон замок окружён рекой и возвышается на скале эллиптической формы, достигающей в высоту 70 м, которая служит фундаментом замка. Строители замка учитывали при возведении замка особенности природного ландшафта, чем объясняется необычная форма некоторых помещений.

В первой половине XIII в. замок был поделён между тремя братьями: Элией, Вильгельмом и Теодорихом, где они проживали все вместе со своими семьями.



Правивший в первой половине XIV века архиепископ и курфюрст, Балдуин Трирский, вынудил своими непомерными притязаниями власти и территориальных завоеваний рыцарей замков Эльц, Эренбург, Вальдек и Шёнэк к вооруженному противостоянию. Создание ими 15 июня 1331 года оборонительного союза привело к так называемой "Эльцской распре", в ходе которой Балдуин построил расположенную выше над замком Эльц крепость (или Бальденэльц), откуда расстреливал замок каменными ядрами. После двухлетней осады он вынудил-таки защитников замка сдаться. Три прочих замка, видя безнадежность продолжения войны, также прекратили сопротивление, и 9 января 1336 года был заключен "Эльцский мир", распустивший оборонительный рыцарский союз.

Вот они остатки крепости Трутцбург.



Само собо, что после заключения мира, король Карл IV передал замок Эльц в ленное владение архиепископу Балдуину. Подтвердив это право позднее, уже став императором, в пользу его наследника Боэмунда II. Таким образом, прежде свободные имперские рыцари фон Эльц стали ленниками курфюрстов Трирских и начали платить им денюжки.

И так владельцами замка были три брата - Элиас, Вильгельм и Теодорих, давшие начало трем линиям династии, названным по их династическим гербам - Эльц Золотого Льва, Эльц Серебряного Льва и Эльц Буйволиных Рогов. Таким образом, замок Эльц стал неделимой собственностью нескольких сонаследников, причем специальные мирные грамоты регламентировали права и обязанности членов династии, проживавших в разных частях замка и жили вполне мирно.

В XV веке начинаются активные строительные работы при Ланцелоте и Вильгельме из линии Серебряного Льва.









Войдём в замок.





В 1472 году было завершено строительство расположенного в северо-западной части замка Дома Рюбенах. К этим строениям в 1470-1540 годах добавился Дом Родендорф в восточной части замка, а затем, в первой половине XVII века, Дом Кемпених в южной части. Вот тут они хорошо видны. Наружных окон в замке в те времена было немного и выглядели они скорее как бойницы, чем окна, а вот те, что выходят во внутренний двор вполне себе функциональны.
В более позднее время и наружные окна были расширены.



За 500 лет сформировался сегодняшний облик замка. Состоящий из восьми жилых зданий-башен вокруг овального романского внутреннего дворика, совместивший в себе архитектуру от романтики до барокко. В отдельные периоды в почти 100 помещениях замка проживало до ста членов большой династической семьи Эльц.



Кемпенихские дома в замке были построены с 1604 по 1661 гг. Их удачная архитектурная композиция и красота фахверка завершают живописный облик внутреннего двора замка. Под массивной башенной лестничной клеткой находился колодец, снабжавший водой весь замок.



В период с 1490 по 1540 гг. в замке были возведены родендорфские дома. Изнутри их фасад украшает сводчатый портик, покоящийся на трёх пилонах. Своё название они получили по имени супруги одного из хозяев замка, свадьба которых состоялась в 1563 г. Рядом с портиком на внешней стене в XIX в. была выложена мозаика с изображением Мадонны. Снимать во дворе сложно, он совсем не большой.



Потомки должны быть благодарны Иоганну-Антону фон Эльц-Юттинген, служившему офицером во французской армии, за то, что он предотвратил фактом служения во французской армии разрушении замка во время войны за Пфальцское наследство, когда была разрушена большая часть замков на Рейне и Мозеле.



Представители рода фон Эльц неоднократно занимали и высокие духовные посты: Якоб фон Эльц (1567-1581 годы) был курфюрстом в трирском архиепископстве, Филипп Карл, майнцский архиепископ,был избран 9 июня 1732 года курфюрстом. Линии Золотого Льва (или Эльц-Кемпених) за большие заслуги перед империей во времена движения контрреформации и турецких войн император Карл VI. присвоил в Вене в 1733 году титул имперских графов.



В 1786 году умер последний представитель линии Эльц-Родендорф, и владения этой линии перешли к линии Эльц-Кемпених. В 1815 году граф Хуго Филипп выкупил Дом Рюбенах и, тем самым, стал единовластным владельцем замка Эльц. Граф Фридрих Карл провел в 1845-1888 годах масштабные восстановительные работы в прославленном замке, который все больше и больше притягивал к себе взгляды и даже удостоился посещения германским императором Вильгельмом II.



Сегодняшний владелец замка, граф Якоб фон Эльц-Кемпених, живет в небольшом городке Эльтвиль на Рейне, а в замке Эльц - жемчужине Мозеля, находятся его управляющие. Самая старая часть замка "Дом Платтэльц", находится на самой высокой точке и включает в себя замковую башню в позднероманском стиле, построенную в XIII веке в качестве 6-ти этажной жилой башни, и остатки дворца в романском стиле, которые видны сегодня в нижнем этаже Дома Кемпених.



Снимать в замке категорически запрещено, но удержаться я конечно не смогла, за нами присматривал смотритель замка, по-этому мне приходилось снимать без вспышки, не глядя в объектив и прикрываясь чужими спинами. Вот отсюда и паршивое качество снимков, которые я всё-таки решусь выставить, чтобы вы могли хоть приблизительно увидеть, как он выглядит изнутри.

Это оружейная комната.



Обеденный зал, справа стоят кружки разных размеров, самая большая хозяйская, в ней литра два не меньше.



Большой обеденный стол представляет собой доску, положенную на козлы. В то время убирать со стола и мыть тарелки было ещё не принято, поэтому после обеда слуги снимали доску вместе с остатками еды и посудой, выносили и всё выбрасывали, затем доску ставили на место



Домашняя часовенка.



Туалетная комната.



Рабочая дамская комната, тут они вышивали, читали или чем они там ещё заполняли свой досуг.



А вот это кровать, она такая высокая потому, что под ней находятся приспособления для согрева её. Она короткая, но широкая, так как на ней спали хозяин со своей охраной. Спали в одежде, сидя и прижавшись друг к другу, чтоб теплее было. Не смотря на жаровни под кроватью, в неотапливаемом, продуваемом ветром замке, всегда было холодно. Иногда, от выпавшего уголька мог начаться пожар, но из такой кучи людей, спавших на кровати, хоть кто-нибудь да просыпался и будил остальных.



Комната где дамы принимали своих соседок за чашкой чая. Гобелены на стенах настоящие, XII - XIV веков.



Вот такими каминами отапливались комнаты в замках, но только жилые.



Пушечки тоже настоящие, как они использовались не представляю.





Само собой, что вся эта мебель уже более позднее приобретение, в XII веке замки были обставлены более чем скудно. Самым дорогим были гобелены, а вся остальная мебель была складной. При королевских или епископских визитах её возили с собой в сундуках и обставляли те комнаты, которые им предоставляли хозяева.



А так как они ездили со всеми своими, чадами и домочадцами, а так же слугами и солдатами, то визиты долго не продолжались. До тех пор, пока они на сжирали всё, что им могли доставить крестьяне из близ лежащих деревень. А затем всё собиралось и ехали дальше.



Шкура более или менее новая, этого медведя один из хозяев застрелил в Канаде.











Портреты предыдущих владельцев замка.



Это уже позднее приобретения, очень красивая голландка.



А это кухня.







В XIX в. граф Карл Эльцский занялся реставрацией своего замка. В 1845—1888 гг. на масштабные строительные работы была потрачена значительная сумма в 184 тысячи марок, что по покупательной силе составляет около 8 млн евро. Реставрация проводилась очень бережно и сохранила исторический архитектурный облик.



Замок Эльц уже более 800 лет находится в собственности семьи Эльц. Нынешний собственник замка проживает во Франкфурте-на-Майне. Он предоставил замок для осмотра публики, заботится о его сохранении и передаст его 34-му поколению.



В замке в летний период с 1 апреля по 1 ноября ежедневно проводятся обзорные экскурсии продолжительностью приблизительно 40-минут. Заслуживают внимание сокровищница в подвальных помещениях рюбенахского дома, где собрано около 500 необычных произведений искусства, относящихся к XII—XIX вв. Помимо шедевров ювелирного искусства в экспозиции демонстрируются различные курьёзные предметы. Там я уже не снимала, потому, что всё находится за стеклом. В сокровищнице выставлено большое количество исторических драгоценностей, а может это и муляжи. Они просто чудовищны по весу и размерам, как такую тяжесть можно было носить не представляю.
Ну вот и всё, осмотрев замок, я довольная отправилась в обратную дорогу.